Напольная плитка в деревянном доме. Особенности процесса

Напольная плитка в деревянном доме. Особенности процесса

Технология монтажа плитки на деревянный пол довольно сложна. Здесь важно не только надежно зафиксировать материал на основании, но и сохранить долговечность каркаса из древесины.

Чтобы положить плитку правильно, следует соблюдать несколько простых правил.

• Деревянное основание должно иметь доступ к кислороду. Если пол с обеих сторон изолировать плиткой, тогда он быстро придет в непригодность и начнет гнить. Поэтому важно, чтобы снизу древесина проветривалась. Деревянный каркас должен располагаться на лагах, которые и обеспечат нужную вентиляцию пола.

• Нагрузка должна распределяться равномерно. Это касается также основания деревянного пола. Все лаги под ним должны находиться на расстоянии до 50 см друг от друга. Это позволит качественно воспринимать все нагрузки, не приводя к появлению искривлений плоскости. Часто такую проблему решают с помощью фанерных плит, которые равномерно распределяются по всей площади пола.
• Укладывать плитку следует только на неподвижное основание. Если конструкция прогибается или двигается при ходьбе человека, эти недостатки следует устранить. Такой подход исключит образование трещин в будущем, а также продлит срок службы всей монолитной системы.

Чтобы получить прочную конструкцию, важно соблюдать все советы специалистов. Поэтому перед укладкой плитки на деревянный пол рекомендуется детально ознакомиться с технологией, а также правильно подобрать все материалы для работы.

Основание под плитку. Как оборудовать основу под плитку

Есть несколько способов организации основания перед тем, как положить керамическую плитку на деревянный пол.

Первый из вариантов – наиболее традиционный. Поверх гидроизолирующего слоя на черновом полу саморезами нужно закрепить армирующую металлическую сетку. После установки маяков можно залить тонкую бетонную стяжку толщиной 3 мм. Как альтернативный вариант, можно прибегнуть к самовыравнивающимся составам.

Следующий способ состоит в применении двухкомпонентных клеящих составов – КС или полиуретанового клея. После того, как данный клей высохнет, на поверхности древесины образуется тонкий слой гидроизоляции. По заверениям производителей, такой состав способен защитить плитку от разрушения, если по каким-либо причинам древесины деформируется. Однако мы не можем с уверенностью судить об эффективности данного метода, поскольку он не нашел еще широкого применения. Оптимально все же оборудовать жесткую деревянную основу, но если это невозможно – о данном варианте стоит помнить.

Последний известный способ обустройства основания, перед тем как положить плитку на деревянный пол, заключается в укладке на гидроизолирующий слой плит ЦСП, ГКВЛ или ГВЛ. Оптимальным будет использование гипсоволокнистых листов, обладающих большей пластичностью и крепостью, чем гипсокартон. К тому же они гораздо дешевле и легче цементно-стружечных плит. ГВЛ отличаются повышенной влагостойкостью благодаря специальной пропитке, а также обладают повышенными характеристиками тепло- и звукоизоляции.

Крепление материала производят на саморезы, располагая его так, чтобы швы между полотнами приходились на толщу доски, а не на щель, что придаст основе прочности. Дополнительную жесткость обеспечит второй ряд плит, уложенных со смещением швов относительно первого слоя. Стыки между плитами ГВЛ или ГКЛ проклеивают специальным клеем.

Финишный этап подготовки основания – крепление листов саморезами и обработка грунтовкой глубокого проникновения. После абсолютного высыхания грунта может быть уложена керамическая плитка на деревянный пол.

Клей для плитки на деревянное основание. Самое главное – тщательная ревизия старого покрытия

Браться за укладку плитки, если есть хоть какие-либо, даже мельчайшие, подозрения о нестабильности деревянного основания – это верх безрассудства. Объясняется это просто:

• Дерево – материал достаточно гибкий, стремящийся после деформации  принять  исходную конфигурацию. Но то, что «простительно» деревянному полу ( легкий  прогиб,  спружинивание  и  т.п .),  абсолютно неприемлемо  для керамики. Каждая отдельная плитка – очень  жесткая , не поддающаяся изгибанию. В случае «игры» пола она может просто дать трещину.
• Другой случай, если, к примеру, керамическая плитка малоформатная.  Цементосодержащий  плиточный клей тоже не любит динамических нагрузок на изгиб. Он обязательно  пойдет  мелкими трещинами,  начнет  расслаиваться, и плитка, даже сохранив свою целостность, попросту отойдёт от основы.

Не следует при этом забывать, что нагрузки на покрытие значительно возрастут – в дополнение ко всему прочему, немалый вес имеет сама керамическая плитка, строительные растворы, другие возможные элементы конструкции создаваемого многослойного «пирога» пола. Таким образом, деревянное основание должно иметь гарантированную статичность. Именно этого необходимо достичь на первом этапе работы.

Понятно, что первым шагом всегда становится тщательный визуальный осмотр, приложение усилий на самых проблемных участках деревянного пола с целью выявить его возможные колебания и источники скрипов. Если таковые есть, то вопросов  вообще  возникать не должно – покрытие подлежит тщательной переборке и ремонту,  причем  не только в местах нестабильности, так как усиление пола в одном месте не гарантирует того, что она не  появится  в другом. Необходимо разобраться с причиной, и устранить  ее  в корне.

Иногда после демонтажа пола предстает "страшная" картина

Мало того, опытные мастера советуют всегда, при всех случаях укладки плитки на деревянное основание, проводить его полный перебор. Если планируется керамическое покрытие, то, надо думать, что это на долгосрочную перспективу, а не на год ÷ два. Где гарантия, что скрытый пол деревянным настилом дефект или  начавшийся  процесс разложения дерева, который сегодня не проявляется никаким образом, не обнаружится буквально через месяц или даже год, тогда, когда кафельное покрытие уже будет полностью уложено? Чтобы провести ремонт,  придется  снимать всю плитку, демонтировать деревянную основу – и все из-за того, что при подготовке не было проявлено должной принципиальности. Не лучше ли перед началом укладки плитки быть полностью, на все 100%, уверенным в  надежности  и стабильности деревянного пола?

Главное - добраться до лаг и балок перекрытия

Пусть подобная перспектива особо не пугает – по сравнению с полным демонтажем деревянного пола и заливкой новой бетонной сяжки взамен него, эта процедура намного проще, требует значительно меньших трудозатрат и финансовых вложений.

Типичная схема деревянного покрытия с черновым полом

Итак, обычная схема деревянного пола – дощатое покрытие, смонтированное на лаги.    Сами лаги могут быть установлены по бетонному основанию. Другой вариант – они являются системой двойного деревянного покрытия, с черновым и чистовым полом и пространством между ними, которое может быть заполнено термоизоляционным материалом. При любом виде ревизии пола  придется  снять дощатый настил полностью, чтобы открыть лаги для их осмотра, ремонта и выравнивания.

• Если состояние какой бы то ни было из  лаг  вызывает хоть малейшие опасения – есть трещины или участки с признаками разложения древесины, она подлежит безусловной замене.
• В случае, когда  расстояние между соседними лагами превышает 500 мм, необходимо будет установить дополнительные брусья, иначе даже самая толстая половая доска  может  в этом  месте  дать изгиб.
• Обязательно проводится выравнивание лаг по горизонтали. Если они  надежно  вмурованы, и изменить высоту подпорок нет возможности, этого можно достичь  подстрагиванием  с помощью рубанка, или,  наоборот , наращиванием  ее  деревянной планкой.
• Конечно, если есть черновой пол, следует и ему задать  определенный  ремонт – заменить обветшавшие или треснувшие доски, устранить возможные перекосы, скрипы и  т.п . Когда он будет готов, и его, и лаги застилают слоем плотной гидроизоляционной  пленки .
• Если уже появилась возможность добраться до  лаг  и чернового пола, стоит воспользоваться случаем и обработать все детали антисептическими и водоотталкивающими составами. Не стоит  списывать   свое  нежелание провести эту процедуру на то, что подобная обработка проводилась ранее, при первичной укладке пола – составы стоят недорого, сам проце сс мн ого времени не  займет , а вот долговечность конструкции повысится наверняка.

Керамогранит в деревянном доме. Монтаж основания

Поверх лаг укладывается пароизоляция – слой крафт-бумаги с полимерным покрытием. Далее монтируется настил, для которого можно использовать:

• цементно-стружечные плиты толщиной до 20 мм;
• обработанные доски.

Применение ЦСП имеет ряд преимуществ: они характеризуются долговечностью, устойчивостью к биологическим повреждениям, повышенной влагостойкостью. Цементно-стружечные плиты не содержат компоненты, вредные для здоровья человека. Этот материал подходит в качестве основания под кафельную плитку.

Плиты ЦСП крепятся к лагам саморезами. Укладка элементов выполняется со сдвигом на половину ширины для жесткости конструкции. Стыки между плитами заполняют монтажной пеной для создания водонепроницаемого основания. Основание следует обработать грунтовкой (мастикой), повышающей водоотталкивающие свойства материала.

Кафель на деревянный дощатый пол лучше укладывать, если настил собран из досок, прикрепленных к лагам саморезами. Между досками оставляют промежуток в 3-5 мм для компенсации расширения. Такая конструкция не склонна к расшатыванию и практически отсутствует риск, что со временем пол вспучится.

Если планируется уложить плитку на дощатое основание, поверх него настилается рулонный гидроизоляционный материал в два слоя. Нахлесты полос при монтаже каждого слоя должны составлять не менее 15 см, стыки проклеивают армированным монтажным скотчем. Второй слой гидроизоляции укладывается со сдвигом, чтобы швы не располагались непосредственно друг над другом. Гидроизоляционный материал должен заходить на стены не менее чем на 10 см.

Поверх гидроизоляции монтируется армированная стяжка толщиной 10 см. Рекомендуется использовать модифицированный состав с повышенной эластичностью и устойчивостью к образованию трещин. Упругая стяжка компенсирует подвижки деревянного основания. Укладка стяжки выполняется по маякам по направлению от дальнего угла к дверному проему. После затвердевания материала (спустя 3 суток) поверхность делают строго горизонтальной при помощи тонкого слоя самовыравнивающейся смеси.

Если деревянный пол в деревянном доме находится в хорошем состоянии, поверх дощатого настила монтируется обшивка из влагостойкой фанеры, все стыки заливаются монтажной пеной. После удаления излишков затвердевшей пены поверхность основания пропитывается антисептиком и гидрофобизатором.

Затем на него при помощи саморезов крепится малярная сетка и наносится слой особого раствора, который состоит из воды, крупного песка и жидкого стекла (в пропорции 1:2:2). На высохшую поверхность можно укладывать кафель. В качестве эластичной стяжки поверх деревянного основания также допускается использовать особый полиуретановый клей.

Обратите внимание! Такие материалы, как ДСП, ГВЛ и обычную фанеру не рекомендуется применять, чтобы подготовить пол в ванной комнате к облицовке – они менее устойчивы к воздействию влаги и требуют качественной гидроизоляции. Укладка плитки на деревянный пол, настил которого выполнен из досок или ЦСП – более надежный вариант.

Кухонный пол допускает применение влагостойкой фанеры, а остальные материалы пригодны для подготовки основания под напольное покрытие в сухих помещениях.

Независимо от выбранного варианта подготовки основания, перед тем как класть плитку технологический зазор по периметру настила заполняют монтажной пеной.

Как положить плитку на стену из бруса. Основные требования к конструкции пола из плитки

Полы из керамогранита или кафельной плитки должны соответствовать эксплуатационным строительным и санитарным требованиям, предъявляемым к помещениям, где они устраиваются. Если это частный деревянный дом, то полы из плиток устраивают чаще всего во влажных помещениях (ванная комната, сауна и др.) либо, где возможно попадание воды на пол (туалет, кухня).

Плиточный пол хорошо моется и выдерживает частые влажные уборки, поэтому плитку также укладывают в помещениях, где происходит сильное загрязнение поверхности пола (подсобные помещения, прихожая и др.). Качество пола из кафельной плитки или керамогранита определяют следующие его свойства:

• жёсткая и прочная конструкция пола;
• гладкое, нескользкое и ровное покрытие;
• устойчивость к воздействию высоких температур;
• влагонепроницаемость;
• высокая сопротивляемость истиранию;
• устойчивость покрытия к химическому воздействию веществ (кислот, щелочей).

Чтобы удержать неожиданные протечки воды в ванных и туалетных комнатах, пол в них устраивают минимум на 15 см ниже, чем в смежных помещениях. Примыкание пола из плитки к стене должно защищаться водонепроницаемым плинтусом.

Просвет при укладке на поверхность пола контрольной двухметровой рейки для плиточного покрытия предусматривается до 4-х мм. При устройстве в конструкции чистого пола уклона, его размер допускается 0,2% и 2 см. Отклонение в высоту между соседними плитками не должно быть больше 1 мм.

При укладке плиточное покрытие на клеевые составы прочность сцепления на отрыв допускается не менее 0,5 МПа на цементных клеевых композициях и 2,0 МПа — на полимерных клеях.

Воздушный зазор в полах по деревянному балочному перекрытию не должен соединяться с дымовыми каналами печей и каминов, а также вентиляционными каналами. При площади помещения свыше 25 м²воздушное пространство в полах перегораживается досками, разделяя на отсеки площадью не более 5х6 м².

Полы из штучных материалов (кафельная плитка, керамогранит) при недостаточной жёсткости их конструкции становятся «зыбкими». Это создаёт сжимающие напряжения в верхнем слое деревянного перекрытия и приводит к разрушению плиточного покрытия.

Максимальная величина прогиба балки должна быть не более 2-х мм. Прогиб деревянного настила ограничен 0,1 мм (при расчёте на сосредоточенную нагрузку 0,6 кН).

Допустимые нагрузки на половое покрытие определяются расчётом на прогиб и «зыбкость» балочного перекрытия и деревянного настила. В результате подбирается при заданном пролёте балки (настила) и нагрузке на них необходимое сечение этих элементов.

Эти конструктивные меры применяются как при строительстве дома, так и при реконструкции пола. В последнем случае конструкция проверяется на действие существующих нагрузок и пролётов элементов перекрытия. Если в результате устройства пола из кафельной плитки (керамогранита) происходит увеличение веса несущей конструкции, это тоже учитывается в расчёте.

Классический состав пола в балочном деревянном перекрытии:

1. Деревянные балки.
2. Черновой пол из сплошного настила досок или деревянных щитов, уложенных на черепной брусок балки.
3. Утеплитель и пароизоляция для помещений с разным температурным режимом эксплуатации (чердачного и подвального перекрытия).
4. Чистый пол.

Конструкция деревянного перекрытия: 1 — черепной брусок; 2 — черновой пол; 3 — балка; 4 — пароизоляция; 5 — гидроизоляция; 6 — утеплитель; 7 — воздушный зазор; 8 — чистый пол (половая доска)

Для чистого пола из кафеля или керамогранита под плиточное покрытие необходимо ровное и жёсткое основание. В его состав входит сплошной дощатый настил, стяжка и клеящая композиция. Уменьшить сжимающее напряжение «одежды» пола можно устройством армированной или сухой стяжки , а также применением демпферной ленты по периметру покрытия.

На что можно класть напольную плитку. Как правильно положить напольную плитку

Первое и, наверное, самое важное условие – поверхность, на которую укладывается плитка, должна быть идеально выровнена.

Если укладка производится в помещении с бетонным основанием, то выравнивание производится цементным раствором или самовыравнивающейся смесью для пола.

Для приготовления цементного раствора смешивается цементный порошок и песок в соотношении один к трем. Смесь разводится водой до получения сметанообразной массы.

Что касается самовыравнивающейся смеси, то для выравнивания поверхности под напольную плитку лучше выбирать цементную. Они прочные, устойчивые к износу и почти не дают усадки.

Перед тем, как залить пол ровнителем, его необходимо полностью очистить от грязи и пыли, а так же хорошо просушить. После того, как слой выравнивающей смеси полностью высох, поверхность необходимо загрунтовать.     

Можно класть напольную плитку на фанеру, но нужно помнить, что фанера – материал, поддающийся деформации вследствие механических нагрузок и изменения влажности.

Плитка же, напротив, материал твердый и не гибкий. И для того, чтобы избежать повреждения плитки, необходимо сделать основание максимально жестким, обязательно сделать гидроизоляцию поверхности, а при укладке кафеля использовать специальные клеящие смеси, которые послужат амортизатором между плиткой и фанерой.

Вообще, подготовка фанерного основания под напольную плитку, процесс гораздо более трудоемкий, нежели подготовка бетонного основания. Специалисты советуют придерживаться некоторых правил:

• поскольку фанерное основание укладывается на лаги, то их тоже необходимо подготовить достойным образом. Лаги пропитываются специальным составом, предотвращающим впитывание влаги и гниение древесины. Сегодня на рынке представлен широкий ассортимент таких составов.
• лаги монтируются с шагом не более 40 см.
• при фиксации фанерных плит на лаги не стоит экономить на крепеже. Лучше, что бы расстояние между саморезами не превышало 15-20 см.
• для увеличения жесткости фанерный слой должен иметь в толщину не менее 3 см. Его делают наборным из нескольких листов фанеры, уложенных в шахматном порядке, и следят за тем, чтобы стыки разных слоев не совпадали. Для более прочного соединения слои промазывают клеем.
• при укладке фанерного основания необходимо оставлять зазоры между стеной и покрытием, как минимум, 5 мм. При большой площади помещения швы с зазором около 2 мм должны бать и между фанерными листами. Их нужно будет заполнить эластичным герметиком.
• фанера должна быть так же обработана антисептическим составом, предотвращающим впитывание влаги и появление гнили, а затем покрыта специальной грунтовкой как минимум в два слоя.
• после этого поверхность шлифуется для удаления возможных дефектов.

Видео как положить плитку на деревянный пол