Супер-краска для бетонного пола: как сделать своими руками

Супер-краска для бетонного пола: как сделать своими руками

Введение

Бетонные полы являются одними из самых прочных и долговечных покрытий, которые используются как в жилых, так и в промышленных помещениях. Однако со временем бетон может потерять свой внешний вид, стать скользким или подвергнуться воздействию агрессивных сред. В таких случаях на помощь приходит специальная краска для бетонных полов. Она не только защищает поверхность от повреждений, но и придает ей эстетически привлекательный вид.

В этой статье мы рассмотрим, как сделать супер-краску для бетонного пола своими руками, какие материалы и инструменты для этого необходимы, а также как правильно нанести готовое покрытие.

Преимущества самодельной краски для бетонного пола

• Экономичность. Самодельная краска обходится дешевле, чем покупные аналоги.
• Экологичность. Можно использовать безопасные компоненты, что особенно важно для жилых помещений.
• Гибкость. Вы можете самостоятельно регулировать цвет и свойства краски в зависимости от своих нужд.
• Прочность. Самодельная краска для бетона может быть не хуже, а иногда даже лучше магазинных аналогов.

Необходимые материалы и инструменты

Для приготовления супер-краски для бетонного пола вам понадобятся следующие материалы:

Материал	Количество	Примечание
Цемент	1 кг	Используйте цемент высокого качества для большей прочности.
Песок	2 кг	Возьмите мелкий песок без примесей.
Красящий пигмент	По необходимости	Выберите цвет, который подходит для вашего помещения.
Полимерная добавка	0,5 л	Усиливает прочность и водостойкость.
Вода	1 л	Чистая вода без примесей.

Инструменты

• Емкость для смешивания
• Дрель с насадкой для перемешивания
• Кисти или валики для нанесения
• Перчатки и защитные очки

Приготовление супер-краски для бетонного пола

Процесс приготовления краски включает несколько этапов. Следуйте инструкциям внимательно, чтобы получить качественный результат.

Шаг 1: Подготовка поверхности

Перед началом работ убедитесь, что бетонная поверхность чистая, сухая и ровная. Удалите все загрязнения, жирные пятна и старые покрытия. Если на поверхности есть трещины или повреждения, их необходимо заделать шпаклевкой.

Шаг 2: Смешивание компонентов

В емкость для смешивания налейте воду, добавьте полимерную добавку и перемешайте до полного растворения. Затем постепенно добавляйте цемент и песок, постоянно перемешивая смесь. Добавьте красящий пигмент и продолжайте перемешивать до однородной консистенции.

Шаг 3: Нанесение краски

Используйте кисти или валики для нанесения краски на бетонную поверхность. Наносите равномерным слоем, следуя направлению текстуры бетона. Дайте первому слою полностью высохнуть (около 24 часов), затем нанесите второй слой для большей прочности.

Рекомендации по выбору готовых составов

Если вы не хотите тратить время на приготовление краски своими руками, можно использовать готовые составы. При выборе обратите внимание на следующие характеристики:

Тип краски	Преимущества	Недостатки
Эпоксидная	Высокая прочность, водостойкость	Дорогая, сложная в нанесении
Полиуретановая	Устойчивость к истиранию, химикатам	Выделяет вредные вещества при высыхании
Акриловая	Экологичность, быстрое высыхание	Низкая прочность

Связанные вопросы и ответы:

Какие материалы необходимы для изготовления супер-краски для бетонного пола

Бетон — пористый строительный материал. Осадки, грунтовые воды способствуют накоплению в железобетонной конструкции излишней влаги. В её присутствии на поверхностях образуется цементное молочко (цементная плёнка или высол) в виде белого пятна или порошка.

Высолы опасны по следующим причинам:

• Повреждение декоративного покрытия . Создают преграду для сцепления лакокрасочного материала и основания. Если не устранить высолы перед покраской, финишное покрытие сколется, отслоится или растрескается. Это приведёт к ухудшению внешнего вида.
• Разрушение бетона. Соли в порах стройматериала приводят к появлению трещин, снижению прочности.
• Образование плесени . Цементная плёнка создаёт благоприятную среду для роста патогенной микрофлоры, что не только ухудшает внешний вид, но и вредно для здоровья людей.
• Ухудшение эстетики . Появление пятен, следов на поверхности. Это особенно заметно на цветных поверхностях, которые были окрашены без предварительной подготовки.

Излишняя влага в толще бетона способствует развитию коррозии на металлических закладных или арматуре. Всё это постепенно снижает несущую способность всей конструкции, сокращает срок её безопасной эксплуатации.

Окрашивание существенно сокращает риски образования цементного молочка, ржавчины. Но если лакокрасочный слой нанести непосредственно на конструкцию, то он будет недолговечным, не функциональным. Поэтому ответ на вопрос, надо ли грунтовать бетон перед покраской — да, надо.

Грунтовка, нанесённая перед окрашиванием:

• Заполняет микрозазоры и запечатывает поры.
• Впитывается в бетон и дополнительно защищает его от повреждений.
• Улучшает адгезию лакокрасочного покрытия с бетонным основанием.
• Создаёт однородную поверхность стройматериала и способствует ровному нанесению следующего слоя лакокрасочной системы.

Грунтование актуально как для внутренних, так и для наружных работ.

Как подготовить бетонный пол перед нанесением супер-краски

Производители предлагают лучшие краски, которые подходят для отделки большинства минеральных поверхностей: бетона, кирпичной кладки, штукатурки, газо-/пеноблока и др. ЛКМ различают в зависимости от типа связующего на акриловые, силиконовые, силикатные, эпоксидные (для бетонных полов).

Акриловые краски для наружных работ и внутренней отделки на основе одноименных полимеров обладают слабовыраженным запахом. Комфортны в работе и, как правило, не требуют специальных навыков нанесения. Имеют хорошее сцепление со всеми минеральными основаниями. Готовое покрытие достаточно устойчиво к атмосферному воздействию. Что важно, оно паропроницаемое. Виды акриловых красок по бетону могут быть дополнены акрилатными и латексными материалами.

Водоэмульсионные краски на основе силиконовых смол также имеют отличную адгезию к бетону, штукатурке и пр. Силиконовые ЛКМ более инертные к окружающей среде. Обладают пониженным грязеудержанием. Паропроницаемость силиконовых красок выше, чем у акриловых. Долговечность покрытия при соблюдении технологии работ измеряется десятилетиями. Низкий расход, высокая растекаемость также выгодно выделяют эти краски на фоне других материалов. Они хорошо показывают себя даже в суровых погодных условиях.

В основе силикатных ЛКМ идет калиевое жидкое стекло. Такая краска имеет отличное сцепление с минеральными основаниями. Покрытие долговечное и надежное, а в случаях, если в составе есть кремнийорганические смолы, приобретает исключительную прочность. Хорошая паропроницаемость и водостойкость делают этот материал привлекательным для покупателей. Вода, не впитываясь, стекает по стене, а через микропоры идет отделение пара от стен и происходит циркуляция воздуха. Таким образом, поддерживаются самые оптимальные условия сохранности фасада. Но есть и свои особенности. Например, перед нанесением силикатной краски требуется удалить старое ЛКМ-покрытие, т. к. материал не имеет достаточно хорошего сцепления с акриловыми и алкидными пленками. У силикатных материалов высокие требования к подготовке поверхности. Они, к сожалению, не скроют мелкие трещины и неровности, а всего лишь подчеркнут их, т. к. обладают довольно низкой эластичностью. Силикатное покрытие достаточно сложно удалить. Виной тому высокая адгезия к минеральным основаниям.

В чем разница между обычной краской и супер-краской для бетона

Чтобы получить нужный оттенок, цветной колер смешивают с белой основой в определенных пропорциях.

Колер — это цветной пигмент или концентрат цвета. Чем больше концентрата разводят в белой краске , тем насыщенней получают оттенок. И наоборот, чем меньше объем пигмента, тем бледнее будет готовое покрытие.

Но для создания новой палитры применяют две технологии:

Колеровка. Цветной пигмент добавляют в основу для получения определенного тона колера. Насыщенность регулируется соотношением концентрата.

Лессировка. Между собой смешивают несколько пигментов, чтобы получить новый цвет. Например, в красный добавляют желтый и получают оранжевый. Полученный колер можно добавлять в краску-основу для снижения интенсивности оттенка.

В зависимости от состава колеры бывают:

Органические

Отличаются насыщенностью яркость, сочностью пигментации. Представлены широкой палитрой.

Из минусов: низкая устойчивость к воздействию ультрафиолета. Это значит, что окрашенная поверхность под действием солнечных лучей будет выгорать, терять насыщенность. Также нельзя наносить органические колеры на минеральную штукатурку. Так как будет выделяться щелочь, которая испортит отделку.

Неорганические

В состав входят синтетические компоненты. Из преимуществ: стойкость к УФ-излучению, сохранение первоначальной насыщенности.

Из минусов: приглушенность тонов, небольшая палитра цветов в сравнении с органическими пигментами.

Если выбирать между органическим и неорганическим колером, нужно учитывать, где будет использоваться отделка. Для помещений с преобладающим искусственным светом подойдут органические составы. А для комнат, где на протяжении светового дня преобладает естественное освещение, прямые солнечные лучи, используют неорганические пигменты.

Можно ли добавить цвет в супер-краску

Обратимые акриловые лакокрасочные материалы быстро высыхают. Первичное высыхание такого покрытия обычно составляет 1–2 часа, после этого можно наносить следующий слой того же материала. Монтажную прочность пленка приобретает после выдержки на воздухе в течение суток, потом с ней можно работать дальше. Аналогично с однокомпонентными лаками и акриловыми адгезионными грунтовками.

Алкидные ЛКМ полимеризуются в среднем вдвое дольше акриловых, а дольше всех — масляные краски. Даже на стадии физического высыхания однокомпонентные сохнут вдвое быстрее двухкомпонентных. Например, обычная акриловая краска из баллона полностью высыхает за 24 часа, алкидной эмали в баллоне для высыхания требуется до 48 часов, а для полного отверждения — до 2 недель (так рекомендует, например, производитель аэрозольных эмалей KUDO ). Двухкомпонентная акриловая краска или лак полимеризуется в среднем 4 недели. А масляная краска, в зависимости от типа растворителя и толщины слоя, полимеризуется от 1–2 месяцев до года.

У водно-дисперсионных красок длиннее время высыхания на первичных стадиях: вода испаряется из покрытия медленнее специальных растворителей. Кроме того, их наносят в основном кистью или валиком, то есть достаточно толстым слоем, что также увеличивает время высыхания. Например, при послойном нанесении придется ждать высыхания не 1–2 часа «на отлип», а до 24 часов — чтобы не сдернуть кистью предыдущий слой краски (для уверенности сделайте тест: производители могут перестраховаться и указать на банке предельные сроки).

В остальном полимеры в составе водных красок (акрил, алкидные смолы, латекс) ведут себя так же, как и в красках с другими типами растворителей. Тип полимера указан на этикетке или в каталоге в названии или составе краски. Например, краска водно-дисперсионная Tikkurila EURO MATT 3 , состав: сополимерная акриловая дисперсия.

Сколько времени требуется для полного высыхания супер-краски

Порошковая краска – это мелкодисперсный порошок, основу которого составляет плёнкообразующее полимерное вещество, находящееся в комплексе с пигментами, наполнителями и функциональными добавками. Нанесение краски на поверхность изделия осуществляется электростатическим способом. Дальнейшие процессы проводятся в специальных печах при повышенной температуре, где порошок плавится или подвергается полимеризации. При остывании образуется прочное покрытие.

Среди главных преимуществ использования порошковой краски можно отметить:

• Высокое качество образуемого защитного покрытия. Оно устойчиво к механическим воздействиям, действию агрессивных сред, перепаду температур, ультрафиолетовому излучению.
• Экономичность. При покраске практически отсутствуют отходы. Порошок, который не попадает на поверхность изделия, можно использовать повторно, а для получения качественного покрытия достаточно одного окрашивания.
• Экологичность. В составе красок нет вредных и летучих веществ, а процесс окрашивания осуществляется без использования растворителей, поэтому воздействие порошковых составов на окружающую среду минимально.
• Возможность получить ровное покрытие без подтёков и разводов, так как порошок равномерно оседает на поверхности.
• Быстрое затвердевание покрытия. Уже через 30-40 минут окрашенное изделие готово к использованию.
• Большое разнообразие составов. Они различаются типом основы, фактурой, цветом и степенью блеска.

При использовании порошковой краски можно получить долговечное и эстетичное покрытие за короткий промежуток времени. Причём, окрашиваемый материал приобретает физико-химические свойства покрытия, что особенно важно, если речь идёт о металлических конструкциях, способных проводить электрический ток.

Главным недостатком порошковой краски является то, что для окрашивания с её применением требуется специальное дорогостоящее оборудование (печь для полимеризации). Причём габариты окрашиваемого изделия ограничиваются рабочим пространством печи. Соответственно порошковые составы можно наносить только на термостойкие материалы. Есть у этих ЛКМ и ещё один существенный недостаток. Невозможно устранить локальные повреждения на окрашенной поверхности. Для этого придётся полностью перекрасить изделие.

Каким образом лучше наносить супер-краску на бетонный пол

Нужна самая безопасная краска для стен — изучите ее компоненты. Лучше всего зарекомендовали себя составы на водной основе:

• латексные;
• акриловые;
• водоэмульсионные;
• водно-дисперсионные.

Около 70% рынка занимают водорастворимые краски. Они практически не имеют запаха, который полностью улетучивается после высыхания декоративного слоя. В течение срока службы такие покрывные материалы не выделяют токсичных веществ.

Отмыть кисти и валики после ремонта легко под краном, вредные растворители не понадобятся. А пользоваться обновленным пространством можно уже через 24 часа.

Есть миф, что краски на водной основе непрочные, быстро выгорают на солнце и трескаются. Это не так, они не уступают по качеству другим составам.

С особой тщательностью подбирают отделочные материалы для комнаты ребенка. Голубая, розовая, желтая или любая другая краска для стен детской будет абсолютно экологичной, если в ее основе вода. Никаких рисков для любимого чада.

Признаки экологичной краски

• В составе могут присутствовать эфирные масла, казеин, глина, пчелиный воск, мел. Если таких компонентов много, это безусловный плюс ЛКМ.
• Еще один экомаркер — низкое количество биоцидов. Это консерванты, предназначенные для борьбы с вредителями. Чем меньше срок хранения краски, тем меньше биоцидов.

• Пигменты натурального происхождения не бывают слишком яркими. В первую очередь это справедливо для сигнальных цветов (синего, красного, зеленого и желтого). Чрезмерно насыщенные оттенки свидетельствуют о значительном содержании синтетических ингредиентов.

От покупки краски следует отказаться, если в составе лакокрасочного материала присутствуют фталаты, формальдегид, этилбензол, стирол, керосин и некоторые виды растворителей. Они могут вызывать отравления, развитие онкологических заболеваний и негативно влиять на эндокринную систему.

Нельзя использовать старые краски. В них могут содержаться тяжелые металлы: ртуть, свинец, кадмий, сурьма и шестивалентный хром.

На сколько прочна супер-краска по сравнению с покупными аналогами

Часто возникает вопрос : можно ли использовать краску по бетону для дерева ? На первый взгляд , это может показаться странным , ведь материалы разные , и требования к краскам для них тоже отличаются. Но давайте разберемся подробнее !

Перейдите к нужному разделу, выбрав соответствующую ссылку:

Краска по бетону, в том числе алкидная, предназначенная для бетонных поверхностей, может быть использована для покраски дерева, но с некоторыми оговорками.
Важно понимать, что:
✅ Свойства краски : Краска по бетону часто обладает более грубой текстурой, чем краска для дерева. Это может привести к неровному покрытию и менее эстетичному внешнему виду.
✅ Сцепление : Краска по бетону может иметь слабое сцепление с древесиной, особенно с гладкими поверхностями. Это может привести к отслаиванию краски со временем.
✅ Проницаемость : Дерево «дышит», а краска по бетону может затруднять этот процесс, что может привести к гниению древесины.
Перед использованием краски по бетону для дерева рекомендуется:
✅ Провести пробное окрашивание : Нанесите небольшое количество краски на незаметный участок дерева и проверьте, как она ложится и сцепляется с поверхностью.
✅ Использовать грунтовку : Грунтовка для дерева создаст более гладкую поверхность и улучшит сцепление с краской по бетону.
✅ Выбрать краску с хорошей паропроницаемостью : Это позволит дереву «дышать» и предотвратит гниение.
В целом, использовать краску по бетону для дерева можно, но это не всегда лучший вариант. Если вы хотите получить качественное и долговечное покрытие, рекомендуется использовать специализированную краску для дерева.

Существуют ли экологичные варианты изготовления супер-краски

Сразу скажу - порошковая окраска это круто в промышленном производстве. Мало отходов, контроль каждого шага, и всегда можно поручить роботам. Роботы это ведь круто, да? :)

Для начала деталь попадает на подготовку - ее моют.

Далее нужно убрать старый слой краски - красить по старому не лучшая идея. Но всегда есть места, которые надо защитить - для этих целей их маскируют специальной клейкой лентой (но есть и другие способы). Когда все готово, с помощью раствора кислот и растворителей (смывка краски) размягчают старый слой краски и механически удаляют его - скребком, абразивоструйной обработкой или просто щетками. Часто обходятся и без химического удаления краски - например популярная пескоструйная обработка может без проблем содрать старый слой.

После этого деталь обязательно моется - нужно погасить химию и удалить остатки абразива и масла (если использовался пескоструй). Обычно этот этап совмещен с пассивированием металла - создание оксидной пленки с целью помешать коррозии и зачастую увеличить адгезию.

Дальше наступает магия! Сам порошок не прилипает к детали, но на помощь приходит статическое электричество. Порошок заряжается (обычно положительно) либо на сопле распылителя, либо просто от трения частиц друг-об-друга. Сама деталь имеет противоположный заряд (обычно заземлена) и краска липнет к ней. Чем больше тока на пистолете, тем быстрее набирается толщина слоя порошка.

Этим методом сначала наносят тонкое защитное покрытие именуемое грунтовкой (например цинк), которое не дает активно окислятся металлическим деталям на воздухе. После этого - уже сама краска.

Теперь деталь идет в печь - в ней деталь нагревается, порошок плавится и находясь в жидкой форме смачивает деталь. В зависимости от полимера получаем твердую пленку - для ректопластов (как пример это полиуретан) от тепла начинается процесс полимеризации, а термопласты (всеми знакомый ABS, полипропилен) переходят в твердую форму при охлажении. Крайне важно смотреть сколько и при какой температуре находится деталь - можно передержать деталь и она "потечет" или поставить слишком высокую температуру - краска начнет просто гореть. И это не все ошибки - температурный режим это важно.

Теперь остается достать детали, снять с них всю маскировку и сделать контроль качества - проверить толщину материала и его качество - наличие "апельсиновой корки" (шагрень), подтеков, непрокрасов и прочих не очень хороших штук.

А к чему я все это пишу и почему тэг "мое"? Вот все вышеперечисленное тупо забывают в компании Nayada. Посмотрим как делать не надо:

Отдавать детали без снятия маскировки не оче красиво.

Задняя ступица не собирается. Почему? Краски столько, что она мешает правильному положению спиц. И так обе их попытки.

Видите эту апельсиновую корку? Я тоже думал, что это дефект краски, но нет - гладкую деталь настолько передержали на абразивной обработке, что получили это.

Маскировать делать перед абразивоструйной? Пфф! Сделаем так, а за маскировкой на приемке клиент и не заметит. Для незнакомых с устройством этого узла - на поврежденную часть насаживается с усилием подшипник.

В данном месте все проще - быстро наклеили маскировочную пленку и не контролировали ее положение, вот ее воздухом и отодрало.

Схожая участь случилась с номером на раме - его отогнуло потоком воздуха. Хорошо что не закрасили хоть целиком.

Ну и классика - деталь другого цвета. Да, я им про нее специально писал каким цветом ее красить. И такая фигня уже два раза, но хоть не одна и та же деталь.

Песок во всех полостях сфотографировать сложно в условиях гаража, так что простите - снова придется верить на слово.

Это только наиболее жесткие косяки. И да, сроки они вообще не соблюдают.

Компания уже попыталась устранить это - в первый раз все было плохо, а во второй еще хуже. Теперь они предлагают с 9 до 18 в будние дни приехать к ним в офис (ага, будто я безработный силач и спокойно через полгорода дотащу 20+ кг железа) для проведения их внутренней экспертизы и написания претензии которую "рассмотрим в течении 90 дней, но может и за два дня удовлетворим". Выходит, что обещанного хотя бы на вторую попытку контроля качества у них вообще нет.

Я недоволен, готов с ними воевать после сборки бедного мотоцикла (хочется кататься, да и работаю я на этом мотоцикле, а шкурка и колхозные методы часто творит чудеса).

Не советую с этими рукожопами связываться, если дороги нервы, силы, деньги и время.

Можно ли использовать супер-краску на других поверхностях кроме бетона

Универсальную водоотталкивающую краску, которая подходит для любого материала, можно сделать своими руками. И обойдется она дешевле краски, которая продается в магазинах.

Самодельная краска характеризуется ярко выраженным водоотталкивающим эффектом. Подходит как для металла, так и для дерева, пластика или бетона. Держится очень хорошо.

В данном обзоре автор показывает два варианта приготовления водоотталкивающей краски. Рассмотрим каждый из них более подробно.

Вариант первый: на основе битума

При помощи строительного фена (или другим доступным способом) нужно растопить битум. Переливаем необходимое количество битума в чистую емкость.

В другой емкости автор разводит самый дешевый силиконовый герметик с бензином (можно тоже использовать самый дешевый).

Затем смешиваем все компоненты вместе. На 1 л жидкого битума требуется около 300-350 мл разбавленного силикона.

Обычный битум после высыхания становится довольно хрупким, но при смешивании с герметиком он, наоборот, становится более эластичным.

Вариант второй: на основе грунтовки

В данном случае вместо битума используется самая дешевая грунтовка. Однако остальные компоненты такие же — силиконовый герметик и бензин. Все смешиваем и хорошо перемешиваем.

В зависимости от густоты краски, ее можно наносить с помощью кисти или пульверизатором. Причем нужно отметить, что самодельная краска одинаково хорошо ложится как на матовые, так и на глянцевые поверхности.

Благодаря наличию силикона у краски хорошая адгезия к любому материалу. И самое главное — она отлично защищает материал от воздействия влаги.