Уход за молодыми яблонями. Как ухаживать за молодыми яблонями

Уход за саженцами яблони (фото 1) начинают с момента посадки. Целью ухода за молодыми деревьями является их хорошая приживаемость, правильно сформированная крона, подготовка деревьев к продолжительному, обильному плодоношению. При должном уходе вы получите ежегодный прирост и быстрое формирование сильной плодоносящей яблони.
Вот что нужно для хорошего роста весной, летом и осенью.

Фото 1 - Цветущая молодая яблоня

Уход за молодыми яблонями весной и летом

1. Достаточный полив. Частота полива напрямую зависит от погоды. Если лето засушливое и жаркое, то поливать нужно не реже 1-2 раз в неделю.
2. После каждого полива в течение лета рыхлят почву , убирают сорняки.
3. Необходимо регулярно проводить осмотр на наличие вредителей . Для молодых яблонь особенно опасна тля. С листиков и стволика насекомых можно просто убирать руками. Если вредителей слишком много, можно обработать биологическими препаратами, такими как Биотлин или Фитоверм . Такие инсектициды не навредят молодой листве.
4. Также стоит помнить о болезнях . Чаще всего молодые саженцы страдают от мучнистой росы, ржавчины и других грибных болезней. Для борьбы с ними также стоит использовать биологические препараты - Гамаир, Алирин, Глиокладин, Фитоспорин .

Как подготовить молодые яблони к зиме

1. Убрать в насаждениях сорняки и опавшие листья .
2. Для того чтобы корневая система не вымерзла, зимой приствольный круг мульчируют торфом.
3. Провести влагозарядные поливы для лучшей перезимовки.
4. Проводить борьбу с мышами . Зимой голодные мыши грызут кору в нижней части деревьев, и за одну зиму могут сгубить весь сад. Чтобы грызуны не добрались до ваших яблонь, следует притоптать снег вокруг деревьев. Отпугивает грызунов препарат Креолин . Нужно пропитать опилки раствором креолина (одна ложка креолина на ведро воды), и опилки разложить под деревья.

Уход за молодыми деревьями весной. Уход за молодыми плодовыми деревьями

Уход за молодыми плодовыми деревьями

Сад, состоящий из молодых деревьев, нуждается в постоянном внимании. Если в результате все сложится благоприятно, то и урожай не заставит себя ждать.

Растения, высаженные в прошлом сезоне, по разным причинам могут не прижиться. Кроме того, в процессе укоренения и развития деревьев часто обнаруживаются недостатки, допущенные при посадке. Проще всего их устранить, пока плодовые растения еще молодые.

Прежде всего необходимо приподнять глубоко посаженные деревца. Для этого на расстоянии 35–40 см от ствола по кругу выкапывают траншею такой же глубины. Затем два человека лопатами осторожно приподнимают корневой ком, подсыпают под него питательный грунт так, чтобы растение оказалось на нужной высоте. Нельзя переусердствовать – корневая шейка и корни не должны обнажаться.

Еще один дефект – наклон дерева – может получиться из-за того, что в посадочной яме была плохо утрамбована почва после посадки. Исправить это несложно, пока дерево не разрослось. Наклонившееся дерево выправляют, осторожно оттягивают в нужную сторону и подвязывают к крепко вбитому колу.

Искривленные штамбы (стволы) или побеги продолжения выправляют таким образом: к стволу плотно приставляют рейку и подвязывают в местах искривления. Летом по мере утолщения штамба подвязку ослабляют, чтобы не было перетяжек. Исправляются искривления у молодых растений за 1–2 вегетационных сезона.

Приствольные круги

Корни плодовых при хорошем развитии уже к концу первого года занимают всю площадь посадочной ямы и даже немного выходят за ее пределы.

В дальнейшем ежегодный прирост корневой системы по всему диаметру может составлять 50–80 см. По этой причине приствольный круг для яблони и груши на второй год после посадки доводят до 2 м в диаметре. По мере разрастания кроны приствольное пространство ежегодно увеличивают.

Всю весну и лето почву вокруг стволов рыхлят граблями на глубину не более 5 см, чтобы не травмировать нежные всасывающие корешки.

Осенью во время листопада почву в кругах перекапывают с оборотом пласта. У семечковых плодовых пород – на глубину до 15 см, у косточковых – до 12 см, не разбивая комья земли. Возле стволика почву копают мелко. Одновременно с перекопкой вносят мульчу из навоза и торфа.

Весной приствольные круги перекапывают как можно раньше и не глубже чем на 6–8 см, без оборота пласта. Затем почву хорошо рыхлят, чтобы не было крупных комьев. На старых, хорошо разработанных почвах можно ограничиться только рыхлением приствольных кругов на глубину 7–10 см.

Копать в приствольных кругах лучше всего садовыми вилами – так повреждается меньше корней.

Приствольные круги все лето надо пропалывать, чтобы они не зарастали сорняками или газонной травой. Для сохранения влажности и хорошей структуры почву полезно мульчировать торфом или просеянным компостом – слоем порядка 5 см.

Влага

Во время активного роста в начале лета молодые плодовые надо хорошо поливать. В зависимости от количества осадков и характера почвы в первой половине лета деревья поливают от трех до пяти раз. В засушливые годы и на юге при нехватке осадков – до семи – восьми раз и более.

Поливают обильно, чтобы промочить почву на глубину не менее полуметра. Средняя норма воды на квадратный метр приствольного круга – 2–3 ведра.

В первый год посадки на каждый полив одного растения расходуют 2–3 ведра воды. Далее норму полива ежегодно увеличивают на одно-два ведра. Под 5–6-летнее дерево выливают в среднем 7–8 ведер, а под 8–10-летнее – 10–15 ведер воды. На легких почвах за один полив расходуют меньше воды, но поливают чаще. На тяжелых – наоборот.

В центральных и северных районах в отдельные годы из-за обилия влаги во второй половине лета затягивается рост деревьев, древесина не вызревает и гибнет от заморозков. Чтобы уберечь плодовые растения, с августа поливы прекращают и только в октябре, с началом листопада, при засушливой осени проводят влагозарядковый полив – три ведра на квадратный метр, равномерно распределяя влагу по приствольному кругу.

Источник: https://avtomaticheskij-poliv.aystroika.info/novosti/pravila-uhoda-za-molodymi-plodovymi-sazhencami-v-sadu-kak-udobryat-sazhency

Уход за саженцами яблони и груши. Формирование юного скороплодного саженца

Воспитание деревьев сродни любому другому воспитанию: это не одноразовое мероприятие, а процесс, растянутый на весь период жизни дерева. Оставленное без присмотра деревце немедленно зарастает волчками, плодоношение становится периодичным, а сами плоды — непрезентабельными. И болячки заводятся.

Начнём с саженцев: воспитывать с детства всегда эффективнее, чем перевоспитывать потом.

Обязательное условие для скороплодных при посадке — подвязка к крепкому колу. Лучше, если опора будет сопровождать его всю жизнь, потому что у слаборослых подвоев и корневая система более слабая и поверхностная, чем у дичек и высокорослых.

Самая первая задача формирования — создать прочный каркас. Чтобы деревце было симметричным, устойчивым, и в дальнейшем — равномерно нагружалось урожаем.

Купленный саженец может быть как разветвлённым, так и просто прутиком без боковых веточек. А боковые веточки как раз нужны! Причём, не всякие, а на определённой высоте от корня. Поэтому в начале первой для саженца весны, когда закончились морозы, но почки не начали набухать, макушку саженца нужно обрезать на высоте около одного метра от почвы при наличии веточек, и 0,7 м — при их отсутствии. Это, кстати, общее правило: чем короче режем, тем интенсивнее растёт деревце. Все веточки, растущие ниже, чем 40-60 см от почвы, аккуратно удаляем. Также седует удалить «на кольцо» веточки, растущие вверху под острым углом, чтобы у дерева не появилось две макушки.

Разброс 40-60 см указан для разных формировок. В современных интенсивных садах наиболее распространённое формирование — веретено, в разных вариациях. Деревце при этом получается похожим на ёлочку — узкий высокий конус. «Веретено» — потому что ветки не растут совсем уж как у ели, горизонтально, а направлены вверх под углом. Такой вариант хорошо подходит и для частных садов, где места не особенно и много. В этом случае оставить снизу нужно 40 см.

Если же деревце будет формироваться чашей (ближе к истине — фужером), то штамб, то есть, голый свободный от ветвей ствол, должен быть повыше, сантиметров 60. Это, конечно, начальные цифры — стволик будет расти в высоту.

Мы стараемся формировать «фужеры», потому что деревцам на момент покупки участка было уже по 5-6 лет и форма была ближе к чашевидной. А также из-за отсутствия сильных ветров, которые широкие «фужерчики» без подвязки могут и с корнем вывернуть.

Веретеновидная форма распространена в промышленных садах по нескольким причинам: устойчиво (меньше ломается от ветра и снега), удобно (больше затеняет почву, чем соседей), легко обслуживать.

Неважно, «веретено» или «чаша» (а есть и много других вариантов), нижний ярус веток должен быть самым сильным и равномерно распределённым по стволику для устойчивости. Как правило, нижний ярус формируется из 4-х — 5-ти ветвей, направленных в разные стороны. Если подходящих веток нет или недостаточно, их появление можно стимулировать: на стволике, на высоте штамба выбрать почки, направленные в нужные стороны и ногтем продавить над почками кору. Хороший маникюр подходит для этой операции как нельзя лучше. Можно и ножом сделать дугообразный надрез. Этот приём стимулирует почки к прорастанию.

Надо сказать, что формирование саженца требует, как минимум, пространственного воображения: желаемую окончательную форму нужно хорошо представлять, и, как хороший скульптор, просто отсекать всё лишнее.

В одной из книг Н.И. Курдюмова есть замечательная фраа: «Формировка — это то, что делает обрезку ненужной». Такое определение мне очень нравится. Пробуем так работать с молодыми саженцами.

Это означает, что к каждому саженцу летом раз в неделю-две нужно подойти и внимательно посмотреть: где это лишнее лезет? Лишними будут побеги, растущие внутрь кроны, побеги, растущие под острым углом к стволу, побеги, которые в дальнейшем будут затенять соседей, и почки, проклюнувшиеся на штамбе. Вот это всё нужно повыщипывать. Эта операция менее травматична для деревца, чем последующая обрезка. Из верхних почек, там, где отрезана макушка, обязательно пойдут новые побеги. Если побег один — пусть растёт, это будет лидер. Если «рвутся ввысь» два или несколько, это безобразие нужно прекратить, выщипывая все лишние. Лидер может быть только один.

Источник: https://gorizont-pro.ru/stati/kak-uhazhivat-za-yabloney-v-pervyy-god-posadki-uhod-za-yabloney-v-marte

Яблоня первый год после посадки. КАК ПРАВИЛЬНО ПОСАДИТЬ И ВЫРАСТИТЬ ЯБЛОНЮ

О том, как посадить и вырастить семечковые культуры мы подробно рассказывали в статье «Как ухаживать за грушей, чтобы получать высокие урожаи» .

Лучшее время для посадки яблони – весна (с 25 апреля до 15 мая), хотя саженцы с закрытой корневой системой можно сажать и позже. Осенняя посадка (до 25 сентября) также дает хорошие результаты.

Посадочные ямы копают глубиной и диаметром на два штыка лопаты. В каждую яму добавляют два ведра перепревшего навоза (компоста). Ведро песка, калийно-фосфорные удобрения и верхний плодородный слой земли.

Перед посадкой в центр ямы вбивают кол длиной 1,5 м, к которому подвязывают саженец после посадки, чтобы он не сломался от ветра или снега в первую зиму.

Расстояние между яблонями и другими растениями – 3.5 м. После посадки растения хорошо поливают (3 лейки под каждое) и мульчируют сеном, опилками или свежескошенной травой.

В первый год саженцам дают только одну подкормку навозной жижей в начале июня, чтобы быстрее отрастала надземная часть. А вот поливы нужно проводить не реже трех раз в месяц, чтобы деревце быстрее укоренилось.

В последующие годы удобрения вносят дважды за сезон. Весной растениям дают по ведру натуральной органики (компост или перепревший навоз), а осенью вносят готовый минеральный комплекс для осенней подкормки плодовых культур.

На третий год приступают к формированию кроны. Центральный ствол обрезают на высоте 3,5 м, а боковые ветви формируют по разреженно-ярусной схеме, которую хорошо знают все садоводы.

В конце октября проводят влагозарядковый полив (из расчета 6 леек под одно дерево) и обязательную побелку стволов и скелетных ветвей. Она защитит дерево от весенних ожогов и морозобоин, а также поможет уничтожить вредителей, зимующих в коре дерева.

Яблоня – очень морозостойкая культура, но в первый год после посадки рекомендуется укрыть на зиму приствольные круги еловым лапником или торфяной крошкой. Опавшие листья и солома не годятся, так как там обязательно поселятся мыши и полевки.

Как ухаживать за яблоней в домашних условиях. Уход за яблоней летом

Основными приёмами летнего ухода за яблонями являются прополка сорняков и рыхление почвы, своевременная подкормка деревьев, регулярный полив и мульчирование приствольных кругов, формирующая обрезка кроны, обработка яблонь от вредителей.

Содержание грунта приствольного круга в чистоте, как и сохранение структуры почвы, является очень важным условием, обеспечивающим нормальный рост и развитие яблонь в летний период. При правильной и своевременной обработке почвы приствольного круга дерево безболезненно переносит даже сильную летнюю засуху. Междурядья желательно засевать сидератами: клевером, викой, люпином, горчицей, гречихой, а также засаживать овощными культурами — картофелем или свёклой. Это обеспечивает почве регулярное рыхление, насыщение её воздухом и сохранение в ней влаги.

Удобрение яблонь в летние месяцы производится в виде подкормок. Их вносят с начала июня до начала августа, постепенно уменьшая в их составе количество азотных составляющих и увеличивая количество фосфорно-калийных. Смесь удобрений, содержащих питательные элементы в повышенной дозе (особенно если вносить их в почву в период интенсивного роста побегов в конце мая-середине июня), способствует закладке цветковых почек на однолетнем побеге.

Ещё раз хочу напомнить основные принципы применения удобрений.

Ни один элемент (азот, фосфор, калий, кальций, магний, бор, марганец и пр.) не может заменить другой. Они все необходимы растениям в определённом количестве, разном в разное время года.

Весной в подкормках должен преобладать азот, как основной элемент роста, а ближе к концу лета соотношение должно смещаться в сторону фосфора и калия (с минимумом или отсутствием азота). Только такая схема внесения способствует хорошему росту и нормальной зимовке растений.

Избыток удобрений опаснее их недостатка. Оптимальная концентрация почвенного раствора и раствора для полива — 2 г/л (1 ст. ложка на 10-литровое ведро).

–

Уход за яблоней весной борьба с вредителями. Грамотный уход за яблонями весной. Советы агрономов для отличного урожая

Уход за яблонями весной — это множество разных мероприятий, которые позволяют увеличивать урожайность, сохранять здоровье деревьев и продлевать срок их жизни.

Очень важно весной проследить, чтобы яблони были защищены от возвратных заморозков, иначе они могут погибнуть.

Следует делать профилактические опрыскивания от вредителей и заболеваний.

Как ухаживать за яблоней весной? Защита от заморозков

Весной, когда уже раскрылись все почки и появилась зелень, могут вернуться морозы. Если гидрометцентр предсказал это, то требуется накануне вечером полить деревья из шланга, чтобы вода смочила все листья, ветви и землю. Но это приемлемо исключительно в безветренный день. Если в этот день будет сильный ветер, то листья замерзнут.

Помимо этого делают задымление. Вбивают в почву кол и складывают около опилки, торф, траву, листья. Сверху присыпают увлажненным грунтом. К ночи кол вынимают, а кучу поджигают, тогда через отверстие от кола будет выходить дым.

Удаление мха и лишайников, нанесение садового вара

СОВЕТ: Как только сойдет снег, рассмотрите стволы деревьев. Если вы увидели трещины, то смажьте их садовым варом.

После сильных морозов может повредиться кора, на ней видны буроватые пятна, затем она лопается и отделяется. Обрежьте края коры, а срезы смажьте варом.

Весной счищают жесткой щеткой старую кору, мхи и лишайники, так как в них могут перезимовать множество насекомых. И приступают к побелке, а также обработке от вредителей.

Побелка стволов

Весной все более жаркие солнечные лучи могут обжечь гладкую кору молоденьких яблонь. Осенняя побелка за зиму смывается, поэтому весной следует заново белить стволы. Еще побелка не дает пробраться к яблоне просыпающимся вредителям.

Белый оттенок, как известно, прекрасно отражает горячие лучи солнца, поэтому побелка предохранит деревце от перегрева летом. Делают это в начале весны, когда снег еще не растаял.

Для побелки купите акриловую краску или сделайте ее сами:

Тщательно размешайте 300 г извести;
2 ст. ложки канцелярского клея;
2 л чистой воды;
Можете всыпать небольшое количество медного купороса.

Эту побелку наносят на взрослые яблони, на молоденькие саженцы рекомендуется наносить мел.

Белят в сухую ясную погоду. Наносите состав равномерно.

Подкормка яблонь входит в уход за яблоней весной и осенью

В апреле выкапывают на расстоянии периметра кроны ямы, имеющие глубину 20 см. В каждую яму насыпают по горстке нитроаммофоски и присыпают ямки грунтом. Этого удобрения достаточно на 2—3 года.

СОВЕТ : Помимо этого можно подсыпать в приствольный круг 5 ведер хорошо перепревшего перегноя или 500 г карбамида. Это делают, если земля истощена, так как деревьям хватает питательных веществ, внесенных в ямки. О том, — читайте здесь.

Если крона сильно угнетена, то при распускании бутонов деревья удобряют раствором:

1 кг суперфосфата насыпают в бочку;
Туда же всыпают 300 г сернокислого калия;
10 л коровяка;
Влить 300 г воды.

Все перемешивают, оставляют на 7 дней, а после поливают раствором листья по норме 40 л на одну яблоню. Перед этой подкормкой деревья требуется обильно полить, еще раз поливают их после подкормки.

Подробнее о приготовлении коровяка смотрите на

В конце мая дерево подкармливают калием и фосфором, так как они активизируют рост цветочных бутонов.

Борьба с вредителями и болезнями как элементу ухода за яблонями весной

Яблонная моль.

В марте еще до набухания почеки счищают старую кору, белят деревья, опрыскивают раствором карбамида. Далее на одно молодое деревце расходуют по 2 литра раствора медного купороса, он защитит деревья от монилиоза, парши, курчавости.

Применение медного и железного купороса может перенести на 2 недели позже цветение яблони, поэтому цветы не попадут под заморозки.

Когда начинают набухать почки, температура воздуха становится +12…+15°С, то опрыскивают яблони «Децисом», «фуфаноном», «Искрой», «Инта-Виром».

Имеются в продаже препараты, которые можно смешать, например, «Хорус» и «Актелик», благодаря такому составу можно обработать яблони сразу и от заболеваний, и от.

В апреле на штамбах устраивают клеевые ловчие пояса , они должны плотно опоясывать яблони, чтобы насекомые не пролезли по стволу, особенно хорошо это предохраняет от долгоносиков.

Вокруг дерева можно выкопать канавку с водой. При образовании бутонов собирают вредителей вручную.

В конце мая яблони опрыскивают от вредителей.

Обрезка яблонь

Обрезают яблони в марте. Прик кроне хорошо поступает воздух, она прекрасно освещается и с нее легко собирать яблоки. Срезаются побеги, заслоняющие от солнечных лучей более старые ветви и те, что отходят от ствола под острым углом.

Между скелетными ветвями первого порядка должен быть отступ в 40—70 см. Оставляют несколько ветвей второго порядка, которые расположены в стороны и несколько вверх.

ВАЖНО: Если дерево выше 4 м, то срезают верхушку., обрезая 1/3 ветвей кроны. Это делают 3 года подряд, немного укорачивая скелетные ветви.

Уход за яблоней. Календарь ухода за яблоней и грушей на весь год! Для вашего удобства и больших урожаев

Основные работы в саду приурочены к определенным важным фазам развития деревьев. От своевременности проведения определенных манипуляций зависит их здоровье, а также регулярность и качество получаемого урожая.

pixabay.com / Личный архив

1️⃣ Фаза покоя

Проведите обрезку: санитарную, формирующую, прореживающую. Уберите усохшие плоды, очистите кору от мхов и лишайников. Если не сделали этого осенью, то сейчас самое время побелить или покрасить деревья.

2️⃣ Фаза набухания и распускания почек

Юлия Кондратенок / Личный архив

В этот период одновременно с деревьями просыпаются болезни и вредители.

Проведите профилактическую искореняющую обработку против грибковых и бактериальных заболеваний медьсодержащими препаратами: Медный купорос, Азофос, Медекс, Купроксад, Абига-Пик. Они действуют уже при температуре выше +3 град.
Остановить распространение активизировавшихся вредителей можно путем обработки деревьев препаратами Актара, Волиам Тарго, Мовенто, Фастак или Фуфанон. Биопрепараты не подойдут из-за слишком низкой температуры воздуха.

Юлия Кондратенок / Личный архив

Для роста и развития деревьям на данном этапе нужен азот. Если по осени вы не укладывали в приствольные круги органику, то в фазе набухания почек внесите в почву мочевину (1 спичечный коробок на 10 л воды) либо рассыпьте ее в сухом виде по приствольным кругам, совмещая с рыхлением и мульчированием.

3️⃣ Фаза бутонизации

Когда почка приобретает розовый цвет и готовится к раскрытию, проведите обработку от вредителей (Актара, Децис, Каратэ, Конфидор) и болезней (Хорус, Скор, Топаз, Топсин-М). В целях профилактики повреждения возвратными заморозками, обрызгайте плодовые растения одним из препаратов: Эпин, Экосил, Циркон.

Наталия Губанова / Личный архив

Когда воздух прогреется до +16 град. и выше, можно использовать биопрепараты. Против вредителей вместо Актары – Битоксибациллин, от болезней вместо Скора – Фитоспорин. Биопрепараты применяйте вечером либо в пасмурную погоду.

4️⃣ Фаза завершения цветения

Будущий урожай напрямую зависит от того, насколько качественно вы поухаживаете за садом в это время.

Для полноценного формирования завязей яблоням и грушам необходимы бор и кальций. После окончания цветения опрыскайте деревья любым препаратом, составляя баковую смесь (фунгицид + инсектицид + удобрение). Среди удобрений, подходящих для обработок по листу, Кристалон зеленый, Кемира, Эколист, КомплеМет.

Препараты кальция всегда вносите отдельно из-за несовместимости. Для приготовления 0,3% раствора используйте 3 г кальциевой селитры на 1 л воды. Полученным раствором обработайте деревья по листу.
Если установилась сухая погода, обязательно обильно пролейте все плодовые деревья в саду. На каждый квадратный метр под кроной взрослого дерева необходимо внести не менее 5-6 ведер воды в несколько приемов для равномерного впитывания.

5️⃣ Фаза формирования завязей

Юлия Кондратенок / Личный архив

Когда завязь размером с лесной орех, важно защитить деревья от вредителей и остановить их размножение. При небольшом поражении используйте биопрепараты (Битоксибациллин, Фитоверм, Акарин). При сильных поражениях используйте химические препараты.
Одновременно с защитной обработкой добавляйте в баковую смесь одно из упомянутых выше удобрений с более высоким содержанием магния, цинка, железа для формирования здоровых, крепких плодов.
Регулярно скашивайте траву в приствольных кругах. Высокая, свободно растущая трава вокруг дерева способствует развитию болезней.

6️⃣ Фаза плодов с «грецкий орех»

Юлия Кондратенок / Личный архив

В саду появляется самый главный вредитель – плодожорка. Эффективнее всего бороться с ней с помощью препарата Лепидоцид. Он совершенно безопасен для полезных насекомых и эффективен в борьбе с плодожоркой.

Также на данном этапе развития проведите мероприятия по защите деревьев от парши препаратами Скор, Раек, Топаз, Луна Экспириенс или Луна Транквилити.
Недостаток полива в этот период в засушливые годы приводит к образованию мелких плодов либо преждевременному опаданию завязей. Яблоки, выросшие в дефиците влаги, хуже хранятся и содержат меньше витаминов.

7️⃣ Фаза созревания плодов

pixabay.com / Личный архив

По-прежнему встречаются вредители и болезни, с которыми приходится бороться. Использовать можно только народные средства и биопрепараты (Фитоспорин-М, Фитоверм, Акарин, Битоксибациллин). Соблюдайте интервал между обработками 5-7 дней.
Поздним сортам может понадобиться дополнительная защитная обработка. Химические препараты используйте не позднее чем за 3 недели до съема плодов. Чтобы защитить от парши урожай, предназначенный для хранения, проведите обработку любым разрешенным фунгицидом (Топаз, Скор, Луна Экспириенс).

Как ухаживать за яблоней после посадки. Подготовка посадочной ямы

Размеры посадочной ям зависят, в основном, от двух факторов: сортовых особенностей (типа роста дерева) и качества почвы.

Чем больше будет взрослое дерево, тем крупнее должна быть яма. Дело в том, что даже в первые годы жизни корневая система у таких сортов развивается достаточно быстро, активно разрастаясь вширь и вглубь. И для того чтобы ей хватило питания, нужно подготовить большой объём питательного грунта. Ямы увеличенного размера понадобятся также в том случае, если сама почва на участке сложная – чересчур плотная или бедная. Например, когда вы разбиваете сад на неокультуренных почвах, тяжёлых глинах, малопитательных песках, супесях или торфяниках.

Чем больше будет взрослое дерево, тем крупнее должна быть яма.

В среднем, размеры посадочных ям таковы (глубина/ширина):

для крупных сортов – 70-80/100 см;
среднерослые деревья – 60-70/90 см;
карликовые и колоновидные яблони – 50-60/80-90 см.

Верхний плодородный слой (если он всё-таки есть) желательно отложить в сторону – он ещё понадобится для заполнения ямы. Более низкие слои – «пустые» пески или почти чистые глины можно будет убрать полностью.

На дно посадочных ям часто рекомендуется закладывать дренажный слой. Однако если сам участок плохо дренирован, слой из битого кирпича, керамзита или щебня ничем не поможет. Он ещё и очень быстро заиливается, переставая выполнять свою функцию даже частично. А на тяжёлых глинистых грунтах такие пустоты, наоборот, провоцируют накопление в корневой зоне стекающей воды.

Поэтому, чтобы сберечь себе силы, готовую яму можно сразу наполнять смесью, в которую входит:

верхний плодородный слой почвы или огородная земля;
компост, очень старый перегной (1-1,5 ведра) или 400 г ;

В зависимости от типа основных почв на участке, в грунтовую смесь стоит также добавить крупный песок, низинный торф и доломитовую муку для кислых почв (0,5-1 кг).

Источник: https://avtomaticheskij-poliv.aystroika.info/novosti/kak-uhazhivat-za-sazhencami-posadka-uhod-i-obrezka-plodovyh-derevev