Как ухаживать за яблоней в первый год посадки. Уход за яблоней в марте

Обычно в этом месяце яблоня еще в покое, но потихоньку ближе к середине первой декады марта начинается сокодвижение, и почки начинают набухать. В этот период вполне можно продолжать зимнюю прививку в комфортном помещении, а также выходить в сад и совершать обрезку – делая ее по всем правилам.

Бедой в марте могут быть частые смены плюсовых и минусовых температур, в связи с чем вокруг штамбов деревьев может даже оголяться почва, что особенно опасно для молодых саженцев, ведь ночью может быть сильный мороз и корни вполне могут подмерзнуть. Чтобы этого избежать в дневное время на оголившиеся участки приствольных полос нужно набросать снега и уплотнить его, ничего не будет плохого, если мы сделаем это еще раз.

Пройдитесь по саду, внимательно осмотрите молодые яблони, которые вы высадили в осеннее время, возможно имеются сломанные побеги, их нужно немедленно удалить. Любые повреждения стволов и побегов следует смазать садовой краской или садовым варом.

В марте часто наблюдаются солнечные ожоги, поэтому целесообразно провести побелку штамбов яблонь до скелетных сучьев. Постарайтесь для побелки выбрать период, когда по прогнозу нет дождя, иначе, после того как дождь пройдет, побелку придется проделать заново.

Ближе к середине или концу марта, что зависит от прихода настоящей весны, может начаться очень обильное снеготаяние и, если ваш сад находится даже на небольшом склоне, корни может размыть водой. Учитывая это, нужно соорудить водоотводные каналы, а если участок не может похвастаться обилием влаги в вегетационный период, то вырыть ямки на глубину штыка лопаты, чтобы там скопилась талая вода.

Обратите внимание на кроны деревьев, если не сделали это в осеннее и зимнее время: все мумифицированные плоды срочно нужно собрать и сжечь, потому что они будут служить рассадником болезней и вредителей.

В марте можно провести первое опрыскивание растений 1%-ной бордосской жидкостью, как профилактику.

Как ухаживать за саженцами яблони. Когда сажать

Сажать яблоню можно и весной, и осенью, а чем отличается весенняя посадка от осенней, мы вам обязательно расскажем, но сначала нужно выбрать место, на котором ваша яблоня будет расти и плодоносить чуть не полвека. Лучше высаживать яблони на открытых местах без сильных сквозняков, вдали от строений и других деревьев, особенно нежелательно для молодого деревца соседство со старыми деревьями, кроны которых будут загораживать от саженца солнце, а корни – отнимать питание.

Почва яблоне подойдет плодородная, приблизительно такая же по составу, как для– не слишком кислая, чтобы не пришлось гасить ее известью, и содержащая необходимый для роста и плодоношения яблони азот.

Теперь давайте поговорим о саженцах. Покупать саженцы яблони нужно непосредственно перед посадкой, и лучше, если у них открытые корни – сразу видно, в каком состоянии находится корневая система. Посадочный материал в горшке или контейнерах – загадка, с которой лучше не связываться: иногда саженец томится в горшке не один сезон, корни заполнили весь объем, переплелись и запутались, и неизвестно, что там завелось в этих корнях. А иногда в контейнер запихивают только что выкопанный саженец с грубо обрубленными лопатой корнями – как он поведет себя после пересадки?

Нет, лучше покупать саженцы с открытой корневой системой и спящими почками – вы сразу определите, в каком виде корни, а состояние корней саженца – основной критерий при его покупке. У карликовых яблонь корневая система выглядит, как мочалка из мелких тонких корешков, торчащих во все стороны, а у высокорослых видов несколько мощных вертикальных корней. На срез корни должны быть белого цвета, любой другой оттенок – признак гниения или другого заболевания.

Теперь обратите внимание на наземную часть саженца: покупать следует однолетний саженец с одним стволом-прутиком высотой от метра до двух без боковых веток или двухлетний с двумя-тремя скелетными ветками, если речь идет о высокорослой яблоне, или тремя-пятью, если речь о карликовой. Приобретенный саженец нужно приготовить к посадке: обрезать сломанные или больные корешки, обработав ранки и срезы толченым углем, расправить корневую систему. И напоминаем еще раз: почки на саженце не должны быть набухшими.

Уход за молодыми деревьями. Как установить подпорку под саженец правильно

Вопреки распространенному утверждению, что саженец обязательно следует крепко привязать к опоре, некоторые садоводы считают, что большинство вновь посаженных деревьев в этом не нуждаются, кроме тех случаев, когда дерево сажают осенью и на открытом ветреном месте. Да и тогда опору следует убрать весной сразу после наступления благоприятной погоды. Почему? Зависимость дерева от опоры, якобы, помешает ему развить достаточную прочность ствола.

А вот приверженцы традиционного садоводства уверены, что подпорка саженцу необходима, так как корневая система понесла ущерб во время пересадки, что ограничило способность растения добывать из почвы воду и питательные вещества. Как только дерево посажено, оно приложит все свои силы, чтобы стоять прямо. Садовод может помочь ему, выполнив следующие правильные действия:

Установите, как минимум две, а еще лучше три подпорки, на равных расстояниях от ствола.

Расстояние между стволом и подпорками должно быть не менее 60-70 сантиметров во избежание травмирования корневой системы.

Подпорки твердо закрепите в почве с углублением на 60 сантиметров.

Привяжите дерево к кольям подходящим биоразлагаемым материалом, таким как мешковина. Избегайте использовать провода и резиновые шланги, чтобы не наносить раны тонкой коре молодого дерева.

Натяжение материал не должен быть слишком сильным. Сделайте так, чтобы дерево могло слегка качаться на ветру.

Защитите саженец пластиковым щитом от возможной атаки зайцами или оленями, от мышевидных грызунов опрыскайте дерево репеллентом Фрайтенмаус, ВЭ или сделайте отпугивающие закладки. Помните, что чрезмерное обертывание саженца на зиму многочисленными слоями мешковины или бумаги создаст среду для скопления насекомых, в том числе, и вредных, и не пойдет растению на пользу.

Уход за саженцами яблони и груши. Формирование юного скороплодного саженца

Воспитание деревьев сродни любому другому воспитанию: это не одноразовое мероприятие, а процесс, растянутый на весь период жизни дерева. Оставленное без присмотра деревце немедленно зарастает волчками, плодоношение становится периодичным, а сами плоды — непрезентабельными. И болячки заводятся.

Начнём с саженцев: воспитывать с детства всегда эффективнее, чем перевоспитывать потом.

Обязательное условие для скороплодных при посадке — подвязка к крепкому колу. Лучше, если опора будет сопровождать его всю жизнь, потому что у слаборослых подвоев и корневая система более слабая и поверхностная, чем у дичек и высокорослых.

Самая первая задача формирования — создать прочный каркас. Чтобы деревце было симметричным, устойчивым, и в дальнейшем — равномерно нагружалось урожаем.

Купленный саженец может быть как разветвлённым, так и просто прутиком без боковых веточек. А боковые веточки как раз нужны! Причём, не всякие, а на определённой высоте от корня. Поэтому в начале первой для саженца весны, когда закончились морозы, но почки не начали набухать, макушку саженца нужно обрезать на высоте около одного метра от почвы при наличии веточек, и 0,7 м — при их отсутствии. Это, кстати, общее правило: чем короче режем, тем интенсивнее растёт деревце. Все веточки, растущие ниже, чем 40-60 см от почвы, аккуратно удаляем. Также седует удалить «на кольцо» веточки, растущие вверху под острым углом, чтобы у дерева не появилось две макушки.

Разброс 40-60 см указан для разных формировок. В современных интенсивных садах наиболее распространённое формирование — веретено, в разных вариациях. Деревце при этом получается похожим на ёлочку — узкий высокий конус. «Веретено» — потому что ветки не растут совсем уж как у ели, горизонтально, а направлены вверх под углом. Такой вариант хорошо подходит и для частных садов, где места не особенно и много. В этом случае оставить снизу нужно 40 см.

Если же деревце будет формироваться чашей (ближе к истине — фужером), то штамб, то есть, голый свободный от ветвей ствол, должен быть повыше, сантиметров 60. Это, конечно, начальные цифры — стволик будет расти в высоту.

Мы стараемся формировать «фужеры», потому что деревцам на момент покупки участка было уже по 5-6 лет и форма была ближе к чашевидной. А также из-за отсутствия сильных ветров, которые широкие «фужерчики» без подвязки могут и с корнем вывернуть.

Веретеновидная форма распространена в промышленных садах по нескольким причинам: устойчиво (меньше ломается от ветра и снега), удобно (больше затеняет почву, чем соседей), легко обслуживать.

Неважно, «веретено» или «чаша» (а есть и много других вариантов), нижний ярус веток должен быть самым сильным и равномерно распределённым по стволику для устойчивости. Как правило, нижний ярус формируется из 4-х — 5-ти ветвей, направленных в разные стороны. Если подходящих веток нет или недостаточно, их появление можно стимулировать: на стволике, на высоте штамба выбрать почки, направленные в нужные стороны и ногтем продавить над почками кору. Хороший маникюр подходит для этой операции как нельзя лучше. Можно и ножом сделать дугообразный надрез. Этот приём стимулирует почки к прорастанию.

Надо сказать, что формирование саженца требует, как минимум, пространственного воображения: желаемую окончательную форму нужно хорошо представлять, и, как хороший скульптор, просто отсекать всё лишнее.

В одной из книг Н.И. Курдюмова есть замечательная фраа: «Формировка — это то, что делает обрезку ненужной». Такое определение мне очень нравится. Пробуем так работать с молодыми саженцами.

Это означает, что к каждому саженцу летом раз в неделю-две нужно подойти и внимательно посмотреть: где это лишнее лезет? Лишними будут побеги, растущие внутрь кроны, побеги, растущие под острым углом к стволу, побеги, которые в дальнейшем будут затенять соседей, и почки, проклюнувшиеся на штамбе. Вот это всё нужно повыщипывать. Эта операция менее травматична для деревца, чем последующая обрезка. Из верхних почек, там, где отрезана макушка, обязательно пойдут новые побеги. Если побег один — пусть растёт, это будет лидер. Если «рвутся ввысь» два или несколько, это безобразие нужно прекратить, выщипывая все лишние. Лидер может быть только один.

Уход за молодыми яблонями осенью. Уход за яблоней осенью

В осенний период есть ряд мероприятий, которые нужно провести, чтобы подготовить яблони и другие плодовые деревья к зиме. В зависимости от климатических условий ряд процедур можно пропустить, например, обрезку веток в районах с короткой осенью, полив, если наблюдаются продолжительные ливни, и т.д.

Полив яблонь осенью

Полив особенно актуален, если осень выдалась сухой. Порой даже сильные дожди, которые проходят после длительного периода засухи, увлажняют почву всего на несколько сантиметров, а этого яблоням недостаточно. Для того чтобы обеспечить деревьям крепкий и безопасный зимний сон, грунт следует увлажнить как непосредственно у ствола, так и по границам кроны. Приготовьтесь к большому расходу воды, ведь пролить почву необходимо на глубину как минимум один метр.

Определить, сколько воды нужно для полива яблонь, несложно. Это зависит от возраста дерева. Чем оно старше, тем сильнее развита его корневая система и крона, поэтому количество поливной воды с годами должно увеличиваться. Так, яблоням в возрасте от 1 до 5 лет требуется около 50 л воды под каждое дерево, 6-10-летним деревьям – примерно 100 л воды, деревьям старше 15 лет – около 150 л воды.

В идеале корневая система яблони должна быть полностью пропитана жидкостью, как и почва вокруг корней. Это придаст растению сил, а влажная почва не промерзнет на большую глубину.

Санитарная обрезка

Процедура подготовки яблони на зиму осуществляется после опадания листвы. Нужно успеть все закончить до наступления первых заморозков, чтобы места срезов не обморозились, не загноились. Удалению подвергнуть все старые, истощенные, обломленные, с признаками поражения инфекцией веточки.

Сначала нужно спилить срезом на кольцо поврежденные крупные отводы, например, надломленные под тяжестью плодов. Поздней осенью требуется проредить крону, чтобы дерево не тратило силы на слабые или растущие под острым углом побеги, которые в любом случае придется удалить весной. Места срезов ранней осенью смазать садовым варом, а поздней – закрасить масляной краской. Обрезки рекомендуется убрать из сада, сжечь.

Осенняя побелка

Когда плодовое дерево обработано, можно приступать к его побелке. На площадь от верхних веток до места, где ствол уходит под землю, кисточкой наносится раствор из медного купороса, извести и воды. Пропорции следует соблюдать следующие:

10 литров воды;
3 килограмма гашеной извести;
500 грамм медного купороса.

Побелка деревьев осенью способствует борьбе с вредителями и защите их стволов от различных болезней и грызунов.

Подготовка почвы и удобрение

После того как яблони побелены, желательно подготовить почву для зимовки и подкормить их удобрениями. Непосредственно под самим деревом лопата погружается в землю на глубину не более 20 сантиметров, а в местах вне кроны можно вскапывать на весь размер садового инструмента.
Данная часть ухода за растениями является обязательной, так как разрушает теплоизоляцию норок грызунов, которые живут в его корнях. Вскопав почву в саду, садовод обеспечивает нормальное проникновение воздуха к корням дерева и значительно уменьшает поголовье мелких полевых вредителей.
Особое внимание необходимо уделить уходу за колоновидными яблонями. Корни таких растений находятся очень близко к поверхности, поэтому рыхление почвы проводится аккуратно и неглубоко. При уборке ненужных ветвей не рекомендуется трогать ствол, так как это вызовет обильное разрастание боковых побегов.

Как ухаживать за яблоней в домашних условиях. Уход за яблоней летом

Основными приёмами летнего ухода за яблонями являются прополка сорняков и рыхление почвы, своевременная подкормка деревьев, регулярный полив и мульчирование приствольных кругов, формирующая обрезка кроны, обработка яблонь от вредителей.

Содержание грунта приствольного круга в чистоте, как и сохранение структуры почвы, является очень важным условием, обеспечивающим нормальный рост и развитие яблонь в летний период. При правильной и своевременной обработке почвы приствольного круга дерево безболезненно переносит даже сильную летнюю засуху. Междурядья желательно засевать сидератами: клевером, викой, люпином, горчицей, гречихой, а также засаживать овощными культурами — картофелем или свёклой. Это обеспечивает почве регулярное рыхление, насыщение её воздухом и сохранение в ней влаги.

Удобрение яблонь в летние месяцы производится в виде подкормок. Их вносят с начала июня до начала августа, постепенно уменьшая в их составе количество азотных составляющих и увеличивая количество фосфорно-калийных. Смесь удобрений, содержащих питательные элементы в повышенной дозе (особенно если вносить их в почву в период интенсивного роста побегов в конце мая-середине июня), способствует закладке цветковых почек на однолетнем побеге.

Ещё раз хочу напомнить основные принципы применения удобрений.

Ни один элемент (азот, фосфор, калий, кальций, магний, бор, марганец и пр.) не может заменить другой. Они все необходимы растениям в определённом количестве, разном в разное время года.

Весной в подкормках должен преобладать азот, как основной элемент роста, а ближе к концу лета соотношение должно смещаться в сторону фосфора и калия (с минимумом или отсутствием азота). Только такая схема внесения способствует хорошему росту и нормальной зимовке растений.

Избыток удобрений опаснее их недостатка. Оптимальная концентрация почвенного раствора и раствора для полива — 2 г/л (1 ст. ложка на 10-литровое ведро).

–

Уход за молодыми яблонями. Добавление статьи в новую подборку

Весной яблоня требует особого внимания. И чтобы осенью быть с урожаем, приступать к работам в яблоневом саду нужно сразу после схода снега. Постарайтесь не упустить эти важные мероприятия в уходе за яблоней.

Помочь оправиться от зимних повреждений, обрезать лишнее, обработать яблони от болезней и вредителей – далеко не полный перечень важных дел в это время в саду. О каждом из них – более подробно.

Лечение зимних повреждений

Как только сойдет снег, внимательно осмотрите стволы яблонь. Возможно, там появились следы повреждений. Это могут быть последствия сильных морозов или хорошего аппетита грызунов. В любом случае, перед стартом сезона деревце нужно "подлечить".

Если мыши или зайцы погрызли кору незначительно, места повреждений нужно замазать пастой РанНет, БлагоСад или Живица.

Более серьезные повреждения можно реанимировать при помощи прививки мостиком.

Прививка мостиком спасет поврежденное дерево: пошаговая инструкция в картинках

Если на коре обнаружили бурые пятна, поврежденная кора полопалась или отстает от дерева – это может быть признаком повреждения морозами. Удалите отмершие части острым ножом и замажьте срезы. Для "лечения" более сильных повреждений также прибегните к прививке мостиком.

Если дерево пострадало от солнечных ожогов (темные пятна, отшелушивание коры, трещины на стволе и ветках), зачистите поврежденную кору до здорового слоя, продезинфицируйте рану 1%-ным растворомили 3%-ным раствором(100 или 300 г на ведро воды соответственно). Затем замажьте поврежденный участок масляной краской на основе олифы либо специальной садовой замазкой и обвяжите темной тканью или пленкой. Обязательно подкормите это дерево весной, причем упор делайте не на азот, а на фосфорно-калийные смеси, а также внесите в приствольный круг 1-2 л золы.

Источник: https://krasivyj-ogorod.zelynyjsad.info/stati/uhod-za-molodymi-yablonyami-kak-uhazhivat-za-molodymi-yablonyami

Уход за яблоней летом. А как часто надо поливать яблони?

Садовник, который желает правильно поливать свой сад , должен каждый раз после полива проверять, а на какую глубину промокла почва .

Для этого не нужно тыкать пальцем в почву, т.к. корнеобитаемый слой начинается с глубины 11 см. Для этого нужна палочка, длина которой 14 см и более, а поверхность её ребристая.

Вдавливая палочку, находят оптимальный объём поливной воды для каждого конкретного участка для полива в течение всего года. Чем более палочка покрыта грязью, тем глубже промокла почва.

Наилучшими сроками и способами орошения семечковых садов считаются:

1-й — спустя полмесяца от полного цветения;
2-й — когда станет заметен усиленный пророст новых яблочек;
3-й — когда почти полностью обособятся почки на побегах текущего года;
4-й — сразу после сбора плодов у яблонь «летних сортов» или при наливе «зимних яблок»;
5-й — когда дерево сбросило всю листву или «подзимний влагозарядковый полив».

В момент самого цветения или сразу после него поливать не принято, так как избыточное количество воды отрицательно влияет на процент завязывания плодов и содействует резкому скачку плесеней и гнилей.

В случае, если участок находится в степной зоне или если весна выдалась чересчур сухой, то нехватка воды под корнями при цветении обернётся мизерным урожаем в сентябре.

Лето жаркое, сухое ?

Важно понимать, как часто поливать яблони летом. Необходимо сделать пару- тройку дополнительных поливов.

Время, когда поливать яблони летом:

Один-два полива делается в конце июня или в июле;
Один при наливе и окрашивании яблочек.

Объём выливаемой воды за раз :

Для яблони от 6 до 15 лет составляет 6-9 вёдер;
До 35 лет — до 40 литров на каждую четверть поливной окружной канавки под кроной;
А старше 50 лет — до 7 ведер на такую же длину.

Такой полив делают раз в 2-3 недели .

СОВЕТ . Только в нужном и «полезном» месте полив полезен для корешков яблони!

Уход за яблоней весной борьба с вредителями. Грамотный уход за яблонями весной. Советы агрономов для отличного урожая

Уход за яблонями весной — это множество разных мероприятий, которые позволяют увеличивать урожайность, сохранять здоровье деревьев и продлевать срок их жизни.

Очень важно весной проследить, чтобы яблони были защищены от возвратных заморозков, иначе они могут погибнуть.

Следует делать профилактические опрыскивания от вредителей и заболеваний.

Как ухаживать за яблоней весной? Защита от заморозков

Весной, когда уже раскрылись все почки и появилась зелень, могут вернуться морозы. Если гидрометцентр предсказал это, то требуется накануне вечером полить деревья из шланга, чтобы вода смочила все листья, ветви и землю. Но это приемлемо исключительно в безветренный день. Если в этот день будет сильный ветер, то листья замерзнут.

Помимо этого делают задымление. Вбивают в почву кол и складывают около опилки, торф, траву, листья. Сверху присыпают увлажненным грунтом. К ночи кол вынимают, а кучу поджигают, тогда через отверстие от кола будет выходить дым.

Удаление мха и лишайников, нанесение садового вара

СОВЕТ: Как только сойдет снег, рассмотрите стволы деревьев. Если вы увидели трещины, то смажьте их садовым варом.

После сильных морозов может повредиться кора, на ней видны буроватые пятна, затем она лопается и отделяется. Обрежьте края коры, а срезы смажьте варом.

Весной счищают жесткой щеткой старую кору, мхи и лишайники, так как в них могут перезимовать множество насекомых. И приступают к побелке, а также обработке от вредителей.

Побелка стволов

Весной все более жаркие солнечные лучи могут обжечь гладкую кору молоденьких яблонь. Осенняя побелка за зиму смывается, поэтому весной следует заново белить стволы. Еще побелка не дает пробраться к яблоне просыпающимся вредителям.

Белый оттенок, как известно, прекрасно отражает горячие лучи солнца, поэтому побелка предохранит деревце от перегрева летом. Делают это в начале весны, когда снег еще не растаял.

Для побелки купите акриловую краску или сделайте ее сами:

Тщательно размешайте 300 г извести;
2 ст. ложки канцелярского клея;
2 л чистой воды;
Можете всыпать небольшое количество медного купороса.

Эту побелку наносят на взрослые яблони, на молоденькие саженцы рекомендуется наносить мел.

Белят в сухую ясную погоду. Наносите состав равномерно.

Подкормка яблонь входит в уход за яблоней весной и осенью

В апреле выкапывают на расстоянии периметра кроны ямы, имеющие глубину 20 см. В каждую яму насыпают по горстке нитроаммофоски и присыпают ямки грунтом. Этого удобрения достаточно на 2—3 года.

СОВЕТ : Помимо этого можно подсыпать в приствольный круг 5 ведер хорошо перепревшего перегноя или 500 г карбамида. Это делают, если земля истощена, так как деревьям хватает питательных веществ, внесенных в ямки. О том, — читайте здесь.

Если крона сильно угнетена, то при распускании бутонов деревья удобряют раствором:

1 кг суперфосфата насыпают в бочку;
Туда же всыпают 300 г сернокислого калия;
10 л коровяка;
Влить 300 г воды.

Все перемешивают, оставляют на 7 дней, а после поливают раствором листья по норме 40 л на одну яблоню. Перед этой подкормкой деревья требуется обильно полить, еще раз поливают их после подкормки.

Подробнее о приготовлении коровяка смотрите на

В конце мая дерево подкармливают калием и фосфором, так как они активизируют рост цветочных бутонов.

Борьба с вредителями и болезнями как элементу ухода за яблонями весной

Яблонная моль.

В марте еще до набухания почеки счищают старую кору, белят деревья, опрыскивают раствором карбамида. Далее на одно молодое деревце расходуют по 2 литра раствора медного купороса, он защитит деревья от монилиоза, парши, курчавости.

Применение медного и железного купороса может перенести на 2 недели позже цветение яблони, поэтому цветы не попадут под заморозки.

Когда начинают набухать почки, температура воздуха становится +12…+15°С, то опрыскивают яблони «Децисом», «фуфаноном», «Искрой», «Инта-Виром».

Имеются в продаже препараты, которые можно смешать, например, «Хорус» и «Актелик», благодаря такому составу можно обработать яблони сразу и от заболеваний, и от.

В апреле на штамбах устраивают клеевые ловчие пояса , они должны плотно опоясывать яблони, чтобы насекомые не пролезли по стволу, особенно хорошо это предохраняет от долгоносиков.

Вокруг дерева можно выкопать канавку с водой. При образовании бутонов собирают вредителей вручную.

В конце мая яблони опрыскивают от вредителей.

Обрезка яблонь

Обрезают яблони в марте. Прик кроне хорошо поступает воздух, она прекрасно освещается и с нее легко собирать яблоки. Срезаются побеги, заслоняющие от солнечных лучей более старые ветви и те, что отходят от ствола под острым углом.

Между скелетными ветвями первого порядка должен быть отступ в 40—70 см. Оставляют несколько ветвей второго порядка, которые расположены в стороны и несколько вверх.

ВАЖНО: Если дерево выше 4 м, то срезают верхушку., обрезая 1/3 ветвей кроны. Это делают 3 года подряд, немного укорачивая скелетные ветви.

Источник: https://gorizont-pro.ru/stati/uhod-letom-za-yabloney-osnovnye-etapy-uhoda-za-yabloney-v-techenie-goda