Успех в саду: проверенные методы выращивания яблони

Успех в саду: проверенные методы выращивания яблони

Одна из главных процедур, необходимых для обильного плодоношения яблони, – своевременная обрезка и правильная формировка кроны. Первый раз обрезку выполняют весной в год посадки. Однолетние саженцы, не имеющие боковых побегов, обрезают на высоте 80-90 см от земли; у двухлетних деревьев, помимо центрального проводника, обрезают и боковые ветки, укорачивая их до 2/3.

Формировать яблоню необходимо в течение первых 4-5 лет, ежегодно удаляя в первую очередь сухие, больные, поврежденные ветки, а также загущающие побеги, растущие внутрь кроны, волчки и прикорневую поросль.

Крону яблони, как и любого плодового дерева, формируют в виде пирамиды, придерживаясь принципа соподчинения ветвей. Это значит, что побеги нижнего яруса должны быть более развитыми по сравнению с верхними, а верхушка центрального проводника должна возвышаться над концами боковых ветвей на 15-20 см.

Для взрослых яблонь рекомендована так называемая средняя обрезка, при которой сильные ветви укорачивают на 1/3, все остальные – на 2/3, а четверть от общего числа побегов вырезают "на кольцо". Именно такой способ обрезки позволяет увеличить урожай яблок в 1,5-2 раза.

Урожайность яблони зависит и от направления роста ветвей – они должны отходить от ствола почти горизонтально. Если побеги растут вверх, под острым углом относительно ствола, они будут давать меньше плодов и могут сломаться под их тяжестью.

Чтобы избежать повреждений и повысить продуктивность дерева, ветвям с самого начала задают верное направление роста. Для этого боковые побеги обрезают всегда над внешней почкой – в этом случае отрастающие молодые ветки займут положение, близкое к горизонтальному. Срез выполняют наискосок, оставляя пенек высотой не более 3-5 мм.

Если центральный проводник в верхней части раздваивается или после первой обрезки из нескольких почек вырастают одинаковые побеги-конкуренты, то их следует также удалить, оставив только один – самый сильный.

Считается, что самые продуктивные ветви у яблони – те, длина которых не превышает 35-40 см. Именно на них завязывается больше всего плодов. А вот слишком толстые ветки, диаметр которых больше половины толщины ствола, следует удалять, т.к. они составляют конкуренцию центральному проводнику, забирают большую часть питания и нарушают гармоничное развитие кроны.

Связанные вопросы и ответы:

Какие сорта яблони лучше выращивать в саду

Середина октября – идеальное время для посадки плодовых деревьев. А самая популярная культура в наших садах – это яблоня. Рассказываем о лучших сортах яблок, которые удовлетворят даже самых требовательных садоводов

Лучшие сорта яблок. Фото: pixabay.com

В настоящий момент в мире насчитывается более 7,5 тысяч сортов яблок. В наших питомниках и садовых центрах ассортимент, конечно, существенно меньше, однако он довольно разнообразный. При этом не все сорта могут порадовать — часто дачники ждут несколько лет первого урожая, а потом разочаровываются. Так как же выбрать лучшие?

У идеальной яблони должно быть 3 важных качества: отличный вкус, хорошая зимостойкость и устойчивость к грибным заболеваниям, в частности, к парше – она чаще всего портит урожай. Сортов с полным набором таких качеств немного. Но они есть.

Летние сорта

Это самые скороспелые скороспелые сорта, урожай у них созревает в конце июля – августе. Долго они не хранятся – максимум 30 дней. И очень быстро перезревают. Но из них получаются хорошие варенья. И в свежем виде они тоже отменные.

Орловим

Дегустаторы, которые оценивают вкус сортов, дали ему 4,5 балла из 5 максимальных. Яблоки у него невероятно сочные, кисло-сладкие, душистые. Весят около 120 г (среднее яблоко обычно около 130 г).

Спеют в последние денечки лета.

Урожайность у Орловима приличная – до 100 кг с дерева (у большинства сортов урожайность колеблется в пределах 30 — 70 кг). Плодоношение – с 3 — 4 года после посадки. Яблоки хранятся до конца сентября.

Зимостойкость отличная: деревья без проблем переживают зимы с температурой -35 °С. Не болеет паршой – это качество заложено в генах.

В Госреестр селекционных достижений включен в 1999 году. Рекомендован для Центрального региона.

Продолжить далее

Сергиана

Оценка вкуса у нее – 4,7 балла. Яблоки до 230 г. Сочные, кисло-сладкие, с тонким ароматом.

Урожайность хорошая. Первые плоды Сергиана дает на 5 год, и у этого сорта нет периодичности плодоношения, то есть яблочки спеют каждый год. Созревают они в августе. И еще интересный момент: летние яблоки обычно не хранятся, а эти без проблем лежат до ноября.

Зимостойкость у этого сорта что надо. Равно как и устойчивость к вездесущей парше.

Выведен в 1962 году. Рекомендован для Центрального региона.

Как правильно выбрать место для посадки яблони

Важнейший шаг в выращивании яблонь – это выбор места. Яблоневые деревца любят солнце, хотя спокойно относятся и к затененным участкам. Идеальная посадка яблонь должна происходить на безветренных местах ровной возвышенности, таких, где холодный воздух не застаивается. Лучшее направление: юго-запад либо юго-восток.

Опасные грунтовые воды

Грунтовые воды должны залегать на отдалении 1,5-2 м от верхнего слоя почвы, иначе корни саженцев окажутся погруженными в болото и могут начать гнить уже спустя месяц после высадки. Если ваш участок отличается повышенным уровнем залегания грунтовых вод, подготовьте искусственные насыпи для посадки яблонь.

Высота насыпи зависит от высоты, на которую нужно поднять деревце. Усреднённый размер её может варьироваться в пределах 1-1,5 м. Диаметр насыпи рассчитывайте в 2,5-3 м. Делать искусственный холм нужно из плодородной почвы. После естественной осадки холмика внутри него выкапывается углубление для посадки саженца.

Глинистая земля

Чтобы облегчить этот сложный грунт, в яму под саженцы необходимо засыпать смесь из удобрений и песка. Эта масса послужит разрыхлителем. При глинистой почве выкапывайте ямы большего размера — ведь развивающимся корням после посадки яблонь потребуется больше облагороженной почвы. На дне углубления под будущий саженец уложите дренажный слой из мелких камушков или древесных обрезков.

Песчаный грунт

Если ваш участок отличается рыхлостью, подкорректируйте его. Такая земля выделяется тем, что песчаник не умеет долго удерживать влажность в себе — её заберут крупинки песка и суглинка. При посадке молодняка на песчаник также необходим слой дренажа на дне ямы под саженцы. Только он будет состоять из глины или ила.

При выборе места учитывайте следующее:

• Не высаживайте яблони рядом с постройками и заборами (ограждениями) — растущие корни могут повреждать фундамент, а тень от зданий мешать яблоньке плодотворно расти. Расстояние должно составляет 2-3 м от любых строений.
• Яблони должны находиться вдали от газопровода, кабелей, различных труб и подземных коммуникаций не менее чем на 3 м.
• Не стоит чередовать яблоневые саженцы с другими фруктово-плодовыми деревьями.
• Для упрощения высадки можно заранее составить план-схему посадки яблоневых деревьев.

Как подготовить почву для посадки яблони

Подготовку посадочной ямы, для дерева, следует начать за 2-3 месяца до фактической посадки. Необходимо перекопать и удобрить землю, а затем заполнить яму питательным грунтом, например: смешать верхний плодородный слой почвы с ведром компоста или перегноя, добавить 100 грамм суперфосфата и 70 грамм сернокислого калия. В случае раскисленной почвы, следует добавить доломитовую муку в количестве 400 г для среднекислых почв или 500 г для очень кислых почв.

Яму необходимо засыпать так, чтобы углубление соответствовало размеру корневой системы саженца. После добавления всех компонентов следует хорошенько перемешать грунт в яме и полить его нормально, чтобы почва осела. В случае, если яма будет слишком глубокой, корни не смогут получить достаточно воздуха, что может привести к их гниению. Если же яма будет недостаточно глубокой, корни могут оказаться обнаженными и подвергаться риску замерзания в первый мороз.

Процесс создания ямы для посадки яблони включает в себя следующие шаги:

• аккуратно удалить дерн, затем удалить верхний слой плодородной почвы и отложить его в отдельную кучу;
• затем удалить еще 25-30 см земли, перекопать и выровнять яму размером около 50 см в глубину и максимум метр в ширину (60х60 см - оптимальный размер для посадки яблони);
• на дно ямы положить дерн травой вниз, чтобы он мог перегнить и стать гумусом благодаря микроорганизмам;
• подготовить удобрение, которое может включать листовой компост, древесную золу, несвежий коровий навоз, а также конский навоз, но не куриный помет. Эти компоненты перемешиваются в яме, земля должна быть рыхлой и влажной.

Если яблоню необходимо высаживать на глинистой почве, то яму лучше сделать шире (полтора метра) и не такой глубокой (30 см), чтобы корневая система имела возможность распространяться вширь.

Как правильно посадить яблоня в саду

Общеизвестно, что для хорошего роста любому дереву необходимо достаточное количество влаги. Причем если саженцу требуется немного воды, чтоб прижиться, то взрослому дереву для того, чтоб плодоносить, требуется уже иной объем жидкости.

Если говорить о частоте полива, то принципы ухода за плодовыми деревьями одинаковые – будь то яблоня или персик. На частоту полива влияет несколько факторов. И первый – это почва , если она тяжелая, то влага задерживается дольше, а легкая пересыхает скорее.

• Глинистая почва и чернозем требуют полива 1-2 раза в месяц летом, и не более раза весной и осенью.
• Песчаные почвы требуют более частого полива – 2-4 раза летом и 1-2 раза осенью-весной.

Следующий фактор – возраст дерева. В целом, принцип тоже для всех один – на один год возраста требуется 15-20 литров воды, то есть норма для двух- трехлетнего саженца составляет около 60 литров воды, пишет портал.

Не стоит забывать следить за влажностью почвы, в которую дерево высажено недавно. Для саженца требуется частый полив примерно по 20-30 литров каждую неделю или 10 дней. Если вдруг листья начали увядать, необходимо выполнить срочный интенсивный полив. Критерий достаточности полива – застойность почвы. То есть, если вода перестала уходить, то полив следует прекратить.

Кроме почвы и возраста на интенсивность полива естественно влияют погодные условия , а также время года .

Ранней весной деревья обычно не поливают, так как почва еще не успела отогреться после зимы. Перед началом цветения в апреле-мае дерево достаточно полить не более одного раза. Во время засушливого лета недавно посаженное дерево необходимо поливать два раза в неделю, а вот в прохладные летние месяцы, когда периодически идут дожди, достаточно одного полива еженедельно.

Взрослые деревья столь частых поливов не требуют, достаточно давать им влагу максимум два раза в месяц в случае засухи и один раз в умеренно теплую погоду.

Ранее "Профиль" писал,. Специалисты рассказали, как правильно поливать их в теплице и на открытом грунте.

Как обеспечить оптимальное увлажнение яблони

Яблони, как правило, отличаются обильным цветением и большим количеством завязей. Но если деревьям не хватает питательных веществ, далеко не из каждой сформируется качественный плод. При существенном дефиците макро- и микроэлементов, даже если завязи не будут сброшены, яблоки часто бывают мелкими и с низкими вкусовыми качествами. Особо страдают от этого деревья молодые, цветущие второй или третий раз. Не очень большая корневая система не позволяет им получать питательные вещества с обширной периферии. А почва вблизи дерева уже бывает истощена за несколько лет роста.

Поэтому удобряют яблоню после цветения обязательно, подкормка в этот период действует комплексно:

• Позволяет сохранить максимальное количество завязей
• Влияет на качество будущих плодов
• Помогает деревьям противостоять болезням и стрессовым факторам окружающей среды
• Способствует полноценному формированию однолетних побегов

Удобряют, конечно, после цветения любые плодовые деревья. Но особое внимание нужно уделять молодым яблоням и деревьям высокоурожайных сортов. Последние без качественной подкормки вообще не могут полностью раскрыть свой потенциал. И часто садовод, купив и посадив на участке такой саженец, но не проводя своевременных подкормок, разочаровывается в сорте.

По описанию яблоки должны быть и крупнее, и слаще, а получаются мелкими и пресными или кислыми. Но вина то лежит не на яблоне, а на нём самом. Вот поэтому, когда в начале лета деревья не только наращивают зелёную массу, но и начинают формировать плоды, подкормки должны быть и обильными, и разнообразными по составу и способу внесения.

Как обеспечить оптимальное удобрение яблони

В общем случае яблоням требуются несколько обработок:

1. Весенняя перед распусканием почек, но после установления постоянной температуры воздуха выше +5°С. Её цель — профилактика различных заболеваний, в том числе парши, монилиоза, клястероспориоза и других, а также защита дерева от вредителей, зимующих в прикорневой зоне и в коре. В большинстве регионов эта обработка проводится в марте, на юге — в первой декаде, со смещением к концу месяца по мере продвижения на север. В приполярных зонах условия, необходимые для такой обработки, устанавливаются только в апреле, а в субтропиках — уже в феврале;

2. Обработка перед началом цветения, но уже после появления листвы. Оптимальные сроки её совпадают с началом выдвижения цветочных почек, но ранее их набухания. Проведенное в это время, опрыскивание позволяет уничтожить основную часть популяции взрослых яблоневых цветоедов, что обеспечивает сохранность цветов и завязей;

3. Работы во время цветения — наиболее сложные и критически важные. В это время нельзя обрабатывать дерево инсектицидами, которые могут быть опасными для насекомых-опылителей, особенно пчел. В это время большинство садоводов ограничиваются механическим снятием вредителей с деревьев, установкой ловчих поясов на стволах, прореживанием сорняков. Допускается проводить обработки от грибка, некоторых заболеваний, но только безвредными для пчел препаратами;

4. Опрыскивание после цветения, предназначенное для уничтожения листогрызущих, сосущих насекомых и вредителей плодов. Проводятся обычно в апреле-мае, через 1-2 недели после цветения;

5. Обработка осенью, направленная на уничтожение вредителей, уходящих на зимовку, а также на профилактику гнили и некоторых грибковых заболеваний. Сроки её проведения — конец октября — начало ноября, до первых снегопадов в конкретной местности.

Как правило, летняя обработка яблоням не требуется при условии, что весной все опрыскивания были проведены грамотно и вовремя. В большинстве случаев такие летние мероприятия — это исправления ошибок, допущенных при весенних работах, когда по тем или иным причинам не удалось уничтожить всех насекомых или предотвратить развитие болезней.

На заметку

Как правило, садоводы стремятся не проводить вообще никаких обработок «по цветам» во избежание вреда для насекомых-опылителей. Лишь в интенсивных садах в это время могут проводиться опрыскивания деревьев фунгицидными средствами, безвредными для пчел, но позволяющим профилактировать развитие грибковых заболеваний. Но и в этом случае желательно совместить эти мероприятия с обработкой перед цветением.

При этом набор препаратов, применяемых при каждой конкретной обработке, может меняться и зависит в первую очередь от конкретного сада, его местоположения, сортов яблонь в нём и наиболее распространенных в конкретной местности вредителей.

Как обеспечить защиту яблони от вредителей и болезней

Как уже упоминалось выше, при выборе и формировке скелетных (каркасных) ветвей первого порядка, укорачиваем длинные побеги яблони до 3-4 почек, отрезая их прямо над почкой.

Эта почка выбирается не случайно. Она должна быть обращена наружу. Именно из нее появится новая ветка, максимально отклоненная от материнской. И она сохранится в последующем для формирования кроны дерева.

Обрезка каркасных веток яблони: А — ветка до обрезки, Б — каркасная ветка после обрезки с новым побегом

Формирующая обрезка юной яблони производится каждый год и обеспечивает определенную форму кроны дерева. Эта форма представляет собой несколько уровней каркасных ветвей. Задача — уловить как можно больше солнечного света и получить максимальное количество воздуха.

Важно! Чем короче обрезать ветки, тем сильнее они растут. Поэтому, недостаточно сильные каркасные ветки обрезают больше.

Концевые приросты юной яблони при формирующей обрезке каждый год укорачивают на одну треть или половину ветки.

Обрезка веток экономит расход энергии и питательных веществ, поступающих в дерево.

При формирующей обрезке яблони следует соблюдать принцип соподчинения веток. Это значит, что центральная ветка-проводник всегда должна быть выше ветвей последнего яруса примерно на 20 см. Также формируются и основные каркасные ветви: боковые побеги не должны быть длиннее центральных.

Если выбранные каркасные ветви яблони имеют недостаточный угол наклона или в процессе роста приобретают вертикальное положение, то, чтобы сохранить их и не потерять урожай, такие ветки отгибают при помощи веревки или распорок.

Примерно к середине ветки через хомут привязывают веревку, максимально натягивают ее и закрепляют. Натяжение веревки периодически контролируют, отгибая ветку все сильнее, до придания ей горизонтального положения.

Аналогичную роль выполняют и деревянные распорки, которые устанавливают между стволом и веткой, отклоняя последнюю.

Как обеспечить правильную обрезку яблони

Главное и едва ли не единственное ограничение – не лей питательные растворы прямо на корневище. Полив и гранулы сочетаются с опрыскиванием, результаты которого можно заметить наглядно буквально через пару дней. Удобрения при этом могут быть как минеральными, так и органическими.

Органические

Основное органическое удобрение для весенней подкормки яблони – навоз, в котором содержится много питательных компонентов. Он улучшает состояние и структуру почвы и способствует набору зеленой массы. Также используют раствор птичьего помета, который очень легко усваивается корневой системой.

Кроме раствора свежего навоза подойдет перегной из прошлогоднего перепревшего. Он заделывается в грунт во время разрыхления. Точно так же можно вносить компост на основе торфа – одно из самых универсальных удобрений.

Фото: bigland.ru

Минеральные

Весной яблоне первым делом нужна аммиачная селитра. Распредели по периметру кроны примерно 40 г гранулированных удобрений. Расстояние примерно в полметра от ствола, а не по штамбу, помогает обезопасить чувствительную корневую систему. Кроме нее для подкормки понадобится 600 г карбамида.

Для весенней подкормки яблонь используются суперфосфаты и калийная соль. Самый деликатный метод внести калий – в виде сульфата, в котором нет хлора. Именно переизбыток хлора чаще всего провоцирует хлороз у плодовых деревьев.

Фото: agrarheute.com

Отдельные микроэлементы вносят точечно в виде микроудобрений – это молибден, бор, марганец. Для профилактики хлороза нужно опрыскивание железным купоросом: 1 ст.л. купороса, 2 ч.л. лимонной кислоты на ведро воды. А для улучшения структуры почвы пригодятся бактериальные удобрения.

Всего 3 г гумата натрия на ведро воды при опрыскивании повышает иммунитет яблони и избавляет от остатков нитратов. Весной дерево быстрее наберется сил и восстановится после морозов. Сульфат калия в гранулах богат еще на кальций, магний и серу.

Как обеспечить оптимальную подкормку яблони

Не всем удается долгое время сохранить яблоки после сбора свежими. А между тем это совсем несложно. Просто надо знать некоторые хитрости

Яблоки: как правильно собирать и хранить. Фото: shutterstock.com

Нет, можно, конечно, зимой пойти в магазин и купить яблоки. Но они часто безвкусные, к тому же неизвестно чем напичканы. Да и стоят недешево. Другое дело – фрукты со своей дачи! Вкусные, ароматные, натуральные. Дело за малым – сохранить их правильно.

Уборка урожая яблок

Чтобы плоды долго хранились, надо выполнить 2 условия:

• за месяц до уборки урожая деревья полезно обработать препаратом Скор – это позволит снизить вероятность поражения яблок амбарной паршой.
• перед уборкой сад пару недель не поливают – замечено, что плоды, собранные после засухи, лучше хранятся.

Сроки

Тут, казалось бы, все просто: попробовал на вкус, и сразу понятно – созрели или нет. С летними яблоками этот метод работает. А вот у осенних и зимних сортов есть свои хитрости.

Определить, когда урожай готов к уборке, очень просто. Возьмите яблоко и слегка надавите на кожицу пальцем. Если через некоторое время вмятина исчезла, убирать плоды для хранения еще рано. Осталась? Самое время!

Правила

Вовремя снять урожай – это только треть успеха. Важно еще сорвать плоды по всем правилам. Есть 5 моментов, которые стоит учитывать:

• собирать яблоки лучше всего утром, сразу после схода росыпока еще не жарко, а если не успели, можно закончить работу вечером (но ни в коем случае не днем!), и нельзя оставлять корзины и ведра с урожаем на улице, на солнцепеке, – их надо сразу же унести в прохладное место, желательно прямо в подвал, и уже там сортировать и раскладывать в тару;
• снимать плоды надо в перчатках, чтобы случайно не поцарапать ногтями;
• срывать их нужно вместе с плодоножками – без них яблоки хранятся гораздо меньше;
• начинать уборку лучше с нижних ветвей, а затем постепенно переходить к верхним, чтобы опять-таки не травмировать фрукты;
• ни в коем случае нельзя обтирать с плодов налет – это их главная защита во время хранения!

Перед тем как заложить фрукты на хранение, их надо рассортировать на мелкие, средние и крупные. Каждую фракцию нужно складывать отдельно.

Фото: pixabay.com

Если яблоки были собраны во время дождя, их надо просушить на сквозняке или вентилятором.

Хранение яблок

Чтобы яблоки пролежали долго, важно обеспечить им оптимальную температуру и влажность. А еще выбрать правильный способ хранения.

Условия

Оптимальные условия хранения яблок:

• температура – 1 – 2 °С;
• влажность – 80 – 90%.

Перед тем, как спустить яблоки в погреб, его нужно продезинфицировать. Самый простой и надежный способ – обработать стены и потолок гашеной известью, в которую нужно добавить (на 2 кг извести) 3 ст. ложки железного купороса (или 1/2 стакана медного) и 1/2 стакана соли (она улучшает прилипание).

Способы

Есть множество способов, но мы отметим 5 из них – простые, надежные и необычные.

В ящиках. Они должны быть деревянными, вместимостью 20 – 25 кг с небольшими щелями (буквально 5 мм) между дощечками. В таких ящиках образуется свой микроклимат и плоды чувствуют себя очень уютно.

Перед использованием прожарьте ящики 2 – 3 часа на солнце – ультрафиолет убьет все микробы.

Яблоки уложите в ящики в 2 слоя плодоножками вниз, так, чтобы хвостик верхнего фрукта оказался между нижними.

Чтобы продлить срок хранения яблок, ящики полезно засыпать опилками лиственных деревьев или соломой, гречневой шелухой или просеянной торфяной крошкой. Можно выстелить дно тары и переложить слои яблок листьями дуба, клена, папоротника орляка, ветками мелиссы или мхом-сфагнумом.

Фото: Maria Lindsey, pexels.com

В песке. Этот способ похож на предыдущий, но есть принципиальное отличие. Яблоки также укладывают в ящики, но без щелей. На дно насыпают слой песка толщиной 3 – 5 см (он должен быть сухим), на него – плоды так, чтобы они не касались друг друга. Затем этот слой засыпают песком, а поверх него – еще один ряд яблок и снова песок.

Хранить такие ящики надо в погребе.

В пакетах. Это, пожалуй, самый простой способ.

Уложите яблоки в плотные полиэтиленовые пакеты по 1,5 – 2 кг и оставьте открытыми на 2 – 3 дня, чтобы плоды отпотели. Затем пакеты плотно обожмите, стараясь по возможности удалить весь воздух, крепко завяжите капроновой ниткой (она не гниет) и сложите в погреб на стеллажи так, чтобы упаковки не касались друг друга.

В результате дыхания плодов через 20 – 30 дней в пакетах образуется особая газовая среда, которая предохраняет от порчи.