Каким должен быть правильный каркасный дом. Правильные каркасные стены

Каким должен быть правильный каркасный дом. Правильные каркасные стены

Если несущий каркас в домах практически одинаковый (нижняя и верхняя обвязка, вертикальные стойки, перемычки, укосины, плитная обшивка) то пирог стены с утеплителем обычно и вызывает вопросы. Тема по конструктиву каркасных стен насчитывает несколько веток и тысячи сообщений и все равно, ошибки встречаются. Благо, спрашивают преимущественно до того, как сделать и вовремя получают ответы.

Граматчиков Участник FORUMHOUSE

Дошла очередь до утепления… Такой пирог правильный? Изнутри: гипсокартон, гидроизоляция, каменная вата, ветрозащита, осб. Урал, утеплитель 150 мм. Ветровлагоизоляция обязательна?

deamondreem Участник FORUMHOUSE

Поддерживаю: и по пароизоляции, и по ветровлагозащите поверх ОСБ. Как вариант, предлагаю заменить (ОСБ+ВВЗ) на МДВП – там и эффект утепления, и ВВЗ в одном флаконе. По деньгам, то на то и выходит. И нужна хотя бы контробрешетка с утеплителем +50 мм. Как минимум.

svg2000 Участник FORUMHOUSE, консультант раздела «Каркасные дома»

Хорошее предложение, но… А известно ли о наличии правильных укосин? Вдруг OSB является силовой обшивкой? OSB+ВВЗ грубо говоря 250+35+60=345 RUR, МДВП в такую сумму выйдет толщиной в 15 мм. И обрешетка. Где? Если OSB+ВВЗ по обрешетке – теряется структурная прочность. Если поверх МДВП – снова потребуется ВВЗ. Не все так однозначно.

Силовой обшивкой у Граматчикова ОСП не является, укосины врезаны правильно, а МДВП не вариант, в Свердловской области, в 100 км от Екатеринбурга, ни импортные, ни отечественные достать нереально. Проблема в том, что отделка фасада предвидится не раньше, чем «через год с хвостиком». И она актуальна для многих самостройщиков, осиливающих дом не за сезон, а в несколько подходов.

Так как ОСП, даже влагостойкие для наружных работ не предназначены для использования на фасаде без последующей отделки, их нужно защищать на время простоя. Чтобы не тратиться на довольно дорогостоящие специализированные пропитки, форумчанину посоветовали закрыть периметр самой дешевой ВВЗ, а перед отделкой фасада поменять ее на новую. Оставить ее же не вариант, так как под действием ультрафиолета однозначно начнется деструкция, и мембрана утратит свои защитные свойства. Если не хочется выполнять двойную работу, мембрану нужно брать специализированную, устойчивую к УФ-излучению, но и она будет сопротивляться в течение года, а потом ее обязательно должен закрыть фасад. Но такая мембрана «кусается».

Правила строительства каркасного дома. Каркас

Конструкция нашего каркасного дома представляет собой гибрид скандинавской и североамериканской систем. Из американской технологии мы взяли вторую верхнюю обвязочную доску на стенах. Связано это с тем, что боковые стены у нас длиннее шести метров и собираются из более коротких отрезков. Кроме того, что верхняя обвязочная доска соединяет стены воедино, она позволяет распределять нагрузку от стропил на стены более равномерно.

По строительным нормам древесина для строительства каркасных домов должна быть сухая, влажностью не более 18 %. Поэтому мы используем сухие строганные доски, влажностью 10-12 %. Сечение досок для стоек каркаса 45*95 мм, стропила же выполняются из доски сечением 45*145 мм.

При наличии проекта целесообразно весь домокомплект напилить заранее в размер, что значительно сокращает общее время строительства. Строительство каркасных домов методом «платформа» предполагает горизонтальную сборку стен на уже собранном основании с последующим подъемом и фиксацией.

Монтаж происходит следующим образом: подготовленные верхняя и нижняя доска укладываются на платформу и разносятся на расстояние, соответствующее высоте стены. После этого на них делается разметка стоек. Высота стоек у нас 2500 мм, шаг по осям 625 мм. Такой шаг, во-первых, обеспечивает расстояние между стойками соответствующее ширине утеплителя, во-вторых, соответствует ширине листа ОСП– 250 мм (625*2), которым мы планируем обшивать каркас дома изнутри. Высота стоек у нас также неслучайна и соответствует высоте листа ОСП, таким образом вся обшивка нашего каркаса будет произведена листами ОСП практически без отходов, что полностью отвечает концепции нашего строительства.

Стены собираются на гвозди с кольцевой накаткой длиной 90 мм.
После того, как фрагмент стены собран на платформе необходимо максимально точно вымерить его диагонали с помощью рулетки и раскрепить временной укосиной.

Следующим этапом стены поднимаются и также фиксируются гвоздями к основанию и скрепляются между собой.

После этого снимаются укосины, а каркас для жесткости обшивается листами ОСП. Плиты ОСП монтируются с деформационным зазором 3-4 мм.

В месте примыкания внутренних перегородок к наружным стенам мы изначально на торец перегородки крепили полосу из пароизоляции для создания непрерывного герметичного контура. К основному полотну пароизоляции эти полосы впоследствии крепятся двусторонним скотчем.

По срокам вся работа по напиливанию стоек каркаса, сколачиванию, подъему и монтажу стен занимает всего 1-2 дня.

Узлы каркасного дома. Базовые и вспомогательные узлы каркасного дома

Каркасник – это система базовых и вспомогательных узлов, которые участвуют в распределении нагрузки. Поэтому прочность, надежность и долговечность каркасного дома во многом определяется качеством соединения отдельных конструктивных элементов. К вопросу закрепления и состыковки следует отнестись внимательно, так как от этого зависит не только комфортность эксплуатации дома, но и безопасность самих жильцов.

Основные узлы каркасного дома

Все узлы и соединения деревянных конструкций в каркасном доме выполняют в соответствии с разработанным проектом . Способ и место стыковки, крепежные элементы и прочие нюансы заранее отображают в чертежах.

В конструкции каркасного дома выделяют три группы основных узлов здания:

• стеновая система;
• перекрытия – потолки и пол;
• кровельная система.

Кроме ключевых присутствуют и дополнительные узлы : соединения различных частей, крепления и места состыковки перемычек.

Узлы нижней обвязки

Способ крепления зависит от типа фундамента. При возведении каркасника задействуют три типа основания : плитное, ленточное или столбчатое.

Ленточные и плитные основания

На бетонный фундамент выкладывают лежни – деревянные доски, необходимые для выравнивания основания. Их фиксируют анкерами.

Возможны два варианта крепления лежней:

• сверление;
• бетонирование.

Вариант 1. В подготовленном фундаменте  и доске высверливают отверстие. Глубина зависит от типа основания и высоты возводимой стены.

Для стандартного каркасника со стеной высотой 2,5-3 м анкерный болт заглубляют на 15-20 см.

Вариант 2. Анкерные шпильки бетонируют еще на этапе заливки фундамента . В незастывший бетон в обозначенных местах устанавливают полые конусы с резьбой. Когда раствор застынет, в конусовидные шпильки заводят анкеры.

Особенности столбчатых фундаментов

Технология крепления нижней обвязки для узлов каркасного дома с упором на столбчатый или винтовой фундамент:

1. Для удобства фиксации необходимо предусмотреть, чтобы верхняя часть опоры имела плоский металлический оголовок с отверстиями .
2. Сверху «подошвы» кладут деревянные балки, которые и будут ростверком свайно-винтового основания.
3. В балках делают отверстия в соответствии с местоположением отверстий в оголовке.
4. Нижнюю обвязку закрепляют болтами.

Выполнять фиксацию брусьев нижней обвязки с фундаментом надо обязательно, так как при замерзании основание дома подвергается подвижкам.

Способы фиксации вертикальных стоек

При сборке конструкции каркасного дома применяют три способа соединения стоек и нижней обвязки:

1. С использованием уголков. Самый простой метод, который обычно используют начинающие строители. Кроме того, такой стык применяют для монтажа угловых опор . При фиксации встык для крепления используют усиленные стальные уголки и прочные саморезы.
2. Частичная вырубка. В балке нижней обвязки делают отверстие под заведение вертикальной стойки. Размер вырубки составляет порядка 30-50% от общей толщины балки нижней обвязки. Такой вариант сложнее в реализации, но надежнее – стыковка уменьшает подвижки каркаса и бруса при усыхании.
3. Соединение с вырубкой. Подготавливают выемку под размеры сечения вертикальной опоры. Метод задействуют для фиксации стоек посередине стены. Положение опор закрепляют укосинами.

Узлы верхней обвязки

К обустройству верхней обвязки приступают после монтажа угловых вертикальных стоек . При длине стен более шести метров предварительно устанавливают и промежуточные опоры.

При выполнении работ стоит придерживаться ряда правил:

• обвязку формируют из двух досок;
• ряды досок укладывают в шахматном порядке , чтобы стыки не пересекались;
• для крепления берут гвозди длиной 6 и более см;
• участки стыковки досок переносят на середину вертикальных стоек;
• концы досок фиксируют двумя гвоздями.

После монтажа обвязки устанавливают промежуточные стеновые стойки с учетом расположения окон и дверей.

Углы каркасных домов

Узлы соединения на углах – это зона наибольших теплопотерь. Поэтому они нуждаются в дополнительном утеплении. Возможно несколько вариантов выполнения угловой стыковки.

Для холодных регионов наиболее приемлемый – вариант №2 на фото выше. Теплый угол в каркасном доме получают за счет сборки угловой стойки из нескольких досок – формируют своеобразный колодец. Внутреннее пространство заполняют утеплителем.

Правильные укосины в каркасном доме. Укосины в каркасном доме. Устанавливаем правильно.

Укосины в каркасном доме играют крайне важную роль. Эта небольшая конструкция, надежно крепит стены вашего дома в нужной геометрической форме.

В интернете много фотографий «поехавшего» каркасного дома, и это не фотошоп. Это вполне реальные объекты, в которых нарушена технология строительства каркасного дома. При правильно же врезанных укосинах, вы можете совершенно не переживать о таком результате. Правильно врезанная укосина гарантирует стабильную и безопасную конструкцию.

Обычно укосина, представляет собой доску «дюймовку» шириной 100 — 150мм. Этого сечения вполне достаточно, для полноценного функционала. Делать укосину их доски большим сечением нет необходимости.

Укосины врезаются чаще при формировании стены в горизонтальном положении, при сборке рамы, на полу. Размечать и вырезать пазы под укосину, несколько удобнее в таком положении, главное, точно измерить диагональ рамы, а затем поднимать почти готовую стену. Главное, не фиксировать полностью на гвозди, иначе, прибитая в пазах укосина попросту не позволит менять положение рамы и корректировать диагонали и выровнять уровень по вертикали. Собственно, для этого она и нужна.

Укосины, также, врезают уже в сформированную и поднятую вертикально стену. Выровненную по уровню, закрепленную на временных подпорках. Вырезать пазы, в таком положении может быть не очень удобно.

Как врезать укосины в каркасном доме?

Нужно соблюдать несколько простых обязательных правил:

Укосину обязательно врезать в верхнюю и нижнюю обвязки. Тем самым, достигается максимально эффективная связь фрейма и стабильная геометрия. Не врезанные подобным образом укосины, не соответствуют технологии каркасного строительства, могут привести к колебаниям и движению.

Укосина наиболее эффективна при установке углом от 45 до 60 градусов. Не выходите за эти значения. Обычно при шаге стоек стены 600мм, высотой потолков 2,8 метра, пересекает 2-3 стойки.

При правильной установке, конструкция будет надежной и безопасной. Эти простейшие вещи, в таком важном узле. до сих пор часто не выполняются, в российском каркасном строительстве. Как при самостоятельной стройке, так компаниями и профессиональными строителями.

Укосины в каркасном доме, в Америке или Канаде, обычно врезают с внешней стороны. Скандинавских каркасные дома подразумевают установку ригеля, по всей длине стен дома. Обычно по внешней стороне. Укосины, в случае их применения, врезают с внутренней стороны стен. При утеплении дома снаружи, укосины необходимо врезать сначала с внутренней стороны стен. Иначе, когда ее зашивают листовым материалом и подобраться уже невозможно.

Можно ли делать укосину не из доски?

Да, стандарты это допускают. Это может доска не менее дюйма, или стальная лента врезанная в стойки или другие материалы. Они должны прочно связывать верхнюю и нижнюю обвязки, под определенным углом, обеспечивая геометрическую (пространственную) устойчивость рамы. Создавая своего рода монолитный прямоугольник.

Можно ли обойтись без укосин?

Без укосин обойтись можно. Вам необходимо будет обеспечить пространственную жесткость. Этого можно достичь другим распространенным способом с помощью плитной обшивки .

На стену, с внешней или внутренней стороны устанавливаются плиты из OSB, GREENBOARD, ЦСП и другие. Они должны накладываться горизонтально в шахматном порядке.

Установленная таким образом, плитная обшивка максимально эффективна и может обеспечить надежную эксплуатацию и полноценно заменить укосины.

Можно ли совместить укосины и плитную обшивку?

Никто вам не запрещает установить и укосины и обшить плитами стены. В этом случае вариант, что называется 100%. Этот способ избыточен и несколько удорожает стоимость строительства. Вполне досточно одного из вариантов. Решать вам.

Сколько требуется укосин?

Обычно укосины стенах каркасного дома ставятся одна за другой. Связывают верхнюю и нижнюю обвязки, пересекая проходящие стойки стены на своем пути. Когда оконный или дверной проем расположен близко к стене, и не удается связать одной укосиной, устанавливают укороченную укосину. Ее врезают в обвязку, верхнюю или нижнюю и прилегающую стену.

Устанавливайте укосины в каркасном доме правильно и он будет безопасным и прослужит долго.

Нужны ли укосины в каркасном доме. Важны ли укосины в каркасном доме —, что будет если строить без них?

Использование укосин

Укосины в каркасном доме — специально установленный брус, выполняющий роль подпорки строения. Он устанавливается для того, чтобы придать самому каркасу дома достаточную жесткость. Повышается способность строения противостоять нагрузкам.

Несмотря на имеющиеся технологии строительства, в странах СНГ часто допускаются опасные ошибки при возведении подобных сооружений. Например, в Российской Федерации действует специальный свод правил. И согласно ему, проектирование выполняется с учетом нагрузки на опору жилища.

Вот только на практике ни этот свод, ни какие-либо другие нормы, не внедряются в проекты. Итог: дома строятся не крепкими и могут попросту рухнуть как под собственным весом, так и под воздействием внешних факторов. Именно укосина становится одним из тех элементов, которые защищают строение от таких исходов.

Функции

Ключевые элементы жилища — перекрытия, стойки стены и прочее, находится по отношению друг к другу под углом в 90 градусов, либо параллельно. Естественно, что при такой конструкции нагрузка распределяется слишком тесно, не давая элементам рассредоточить ее. Банальная стойка берет на себя вес в несколько тонн. Рано или поздно она рухнет.

Потому внедряются укосины. Она имеет меньший угол, по отношению к стойке и снимает с него часть напряжения. Даже если опора начнет двигаться в сторону, она будет удержана на месте, за счет весового баланса.

Порой владельцы домов, особенно те, которые возводятся без привлечения специалистов, считают, что панельная обшивка не даст стене просесть в сторону. Эта ошибка имеет критический характер. Да, такая модель применима для сараев, террас и гаражей. Но вот в тяжелом доме допускать ее нельзя ни в коем случае.

Повышаем устойчивость

Правильные технологии позволяют повысить устойчивость вашего жилища. Для этого есть несколько пунктов:

• Установка укосины проходит под углом в 45 градусов, по отношению как к опоре, так и к параллельной земле балке. Порой нет пространства. В таком случае можно расширить откос до 60 градусов, в сторону к опоре
• По обвязке проводится монтаж доски 25 х 100 миллиметров. Размер можно увеличивать, если это не мешает нормальной установке. Но и базового будет более чем достаточноо
• Дерево является наиболее подходящим материалом. Но порой используется и металл. Он дешевле, да и поставить такую деталь значительно проще и быстрее. Минус в том, что в наших климатических условиях и сырости, вероятно гниение металла и ржавчина. Тут либо периодически менять его, либо все-таки обратиться к дереву. А для компенсации нагрузки, которую металл выдерживает слабее, можно "крестовать"
• Первая фанерная обшивка также будет большим плюсом к устойчивость вашего каркасного дома. Потому не стоит ее игнорировать. Но ни в коем случае не надо считать, что она справится в одиночку

Эти меры применяются строителями еще на старте проекта и заранее включены в смету. Так что проверяйте проект, прежде чем его утвердить и заплатить.

Что будет, если не ставить укосину

Популярный вопрос, ответ на которой не порадует ни одного домовладельца. Будет потеря прочности, просадки и обрушение перегородки. Редко когда такое строение выдерживает хотя бы 1 год. А при сильных зимних буранах, а также снегопадах, даже полгода редкость.

Увеличиваются боковые нагрузки на каркас, следовательно, создается эффект "карточного домика". Потому установка укосин обязательна, особенно в ветреных регионах. При проектировании проводится расчет, в состав которого входят и климатические нагрузки (снег, ветер, влага).

Игнорирование таких требований говорит попросту о неграмотности инженера по строительству лично, да и всей компании, в общем. При разработке важно заранее поинтересоваться, есть ли в составе проекта меры, по сопротивлению этому недостатку.

Практика временных укосин

Еще один важный момент по теме — установка временных укосин. Такие часто возводятся во время строительства. Затем, по мере роста стройки и самого дома, они заменяются на другие элементы, повышающие прочность на боковые нагрузки. Это нормальная практика. Вот только порой такие "времянки" ставятся с недостатками.

Первая ошибка, это выставлять их "в ровную". Если вы планируете затем их снимать, то устанавливать необходимо снаружи. Иначе последующий процесс будет связан с порчей обшивки, стен и некрасивым внешним видом.

Итог: укосины ставить надо. Не стоит считать, что это лишь предосторожность, на которой можно сэкономить. Дом должен быть прочным и вечным, а без поддерживающих элементов он таким никогда не станет.

Размер бруса для каркасного дома. Сечение доски в каркасном доме.

Правила требуют, чтобы доска для каркасного дома использовалась определенного сечения. Нижняя обвязка или деревянный ростверк. Пакет из строенной обработанной антисептиком доски сечением 50Х200мм. Брус мы не применяем, по причинам, неудобства работы и тяжелым весом, его скручивания и невозможности на это повлиять, а также принятым американским стандартам работы.

Лаги пола и балки перекрытия 50х200 мм, с шагом 600мм.

Это продиктовано а) российскими СНИП для выдерживания эксплуатационной нагрузки в 240 кг/м2, б) ближайшем подходящем сечении с требуемыми американскими стандартами, в) для отсутствия эффекта «батутности».

Многие в России строят из доски меньшего сечения 50х150мм, с шагом 600мм. Аргументируя это тем, что на целых 25 процентов меньше материала и дешевле, ну и ничего не же проваливается. Это верно, но только для этих частных утверждений и целей.

Однако, как показывает практика, перекрытия с таким сечением склонны передавать заметную вибрацию, «батутят» даже от простой ходьбы, и не проходят нормативы по эксплуатационным нагрузкам и прогибу. То есть, незначительная экономия несет в себе уйму неудобств и рисков.

Справедливости ради скажем, что сечение доски 50х150 безусловно может быть использовано. Но для сохранения всех параметров, потребуется просто сократить шаг с 600мм, на меньший, в соответствии с расчетами. Однако в этом случае, экономии материала и средства уже практически не будет. Потому вы сами решаете, что для себя использовать. Мы строим именно так, а если требуется оптимизация материалов, делаем это с другими узлами и материалами, где это не будет критично или снижать характеристики.

Также, к примеру, если у вас неэксплуатируемый чердак, то есть по балкам перекрытия, никто сейчас не ходит, нет мебели и эксплуатации, а в будущем вы не захотите его сделать жилым, то вполне логично, сделать сечение поменьше, те же 50х150 или даже 40х150 для оптимизации, так как в этом случае, он будет играть роль только некой стяжки и просто потолка, не испытывает нагрузок, кроме своего веса.

Стропильная система 50х200мм с шагом 600мм. Здесь работает исключительно расчет. Несколько параметров: ветровая нагрузка в регионе, у нас это Урал; снеговая нагрузка в регионе; собственный вес кровли. Все это складываем на квадратный метр общей площади, делаем расчеты и выходит простое и понятное сечение стропил и шаг, при которых все параметры и безопасность соответствуют.

Стойки внешних и несущих стен 50х150мм с шагом 600мм. Однако для оптимизации, вполне проходят по нагрузкам и соответствуют американским и канадским стандартам сечением 40х150мм.

Стойки внутренних перегородок 50х100мм, для оптимизации, 40х100мм.

Доска для каркасного дома должна быть сухой.