Каркас под вагонку своими руками: пошаговая инструкция для начинающих

Каркас под вагонку своими руками: пошаговая инструкция для начинающих

Вагонка — это популярный строительный материал, который широко используется для отделки стен, потолков и полов внутри зданий. Сегодня мы разберемся в процессе укладки вагонки, поделимся секретами мастеров и подробно рассмотрим каждый шаг.

Перед тем, как изучить основы укладки вагонки, нужно знать некоторые секреты профессионалов, которые помогут сделать процесс более эффективным и результат более качественным.

Какие условия нужно соблюсти  перед монтажом вагонки

Секрет 1: Акклиматизация вагонки

Перед установкой вагонка должна «привыкнуть» к условиям помещения. Оставьте ее в помещении, где она будет устанавливаться, на 2-3 дня. Это поможет предотвратить дальнейшее деформирование материала под влиянием температуры и влажности.

Секрет 2: Использование клея

В дополнение к гвоздям или саморезам рекомендуется использовать строительный клей. Он обеспечивает более надежное крепление вагонки к стене и помогает предотвратить скрип или хождение элементов.

Секрет 3: Учет направления света

При укладке вагонки учтите направление света. Если свет падает вдоль вагонки, это подчеркнет ее текстуру. Если свет падает поперек вагонки, он может выделить неровности и дефекты.

Секрет 4: Запас вагонки

При покупке вагонки закладывайте небольшой запас материала — примерно 10%. Это компенсирует возможные ошибки при резке и позволит заменить поврежденные детали в будущем.

Секрет 5: Терпение и аккуратность

Самый важный секрет успешной укладки вагонки — терпение и аккуратность. Не спешите и тщательно проверяйте каждую деталь перед установкой. Качественно выполненная работа будет радовать вас многие годы.

Инструкция: как правильно уложить вагонку

Шаг 1: Подготовка

Прежде всего, необходимо провести подготовительные работы. От их качества будет зависеть конечный результат. Необходимо проверить стены на наличие дефектов, провести ремонтные работы, если это необходимо. Убедитесь, что поверхность ровная и чистая, без трещин, вмятин или бугров.

Шаг 2: Подготовка материалов

Вам понадобятся следующие материалы и инструменты: вагонка, гвозди или саморезы, молоток, уровень, линейка или рулетка, пила, угольник. Важно, чтобы вагонка была высушена и изучена на предмет дефектов. Также стоит учесть, что древесина может немного изменить свой размер под влиянием влажности и температуры, поэтому не забудьте оставить небольшие зазоры между панелями.

Шаг 3: Разметка

Для установки вагонки следует начать с угла комнаты. Сначала нанесите горизонтальную линию, которая будет служить гидом для первой доски. Используйте уровень, чтобы убедиться, что линия ровная.

Шаг 4: Установка вагонки

Приступаем к установке вагонки. Начните с угла и двигайтесь по направлению к центру комнаты. Вагонка должна крепиться на стены с помощью гвоздей или саморезов. При этом головки гвоздей или саморезов следует забивать так, чтобы они не выступали и были на одном уровне с вагонкой.

Шаг 5: Обработка углов и вырезов

В углах и местах, где находятся выключатели, розетки и другие элементы, необходимо сделать аккуратные вырезы. Померьте необходимый размер, нанесите метки и аккуратно вырежьте нужную форму.

Шаг 6: Финиширование

После укладки вагонки необходимо выполнить заключительные работы: установить плинтуса, обработать вагонку защитными средствами, если это необходимо.

Важно помнить, что каждый шаг требует терпения и аккуратности. Постепенно, с опытом, вы сможете улучшить свои навыки и сделать процесс укладки вагонки быстрым и эффективным. Удачи вам в этом интересном занятии!

Связанные вопросы и ответы:

Какие материалы лучше всего использовать для каркаса под вагонку

Естественно, перед тем как преступить к установке каркаса, следует определиться из какого материала он будет выполнен. Во внутренних отделочных работах применяется два вида обрешетки: металлический профиль и деревянный брус.

Обрешетка – важный элемент при обшивке, ведь с ее помощью выравниваются все неровности стен и потолка. К тому же, во время монтажа каркаса можно утеплить постройку минеральной ватой или аналогичным материалом. Особенно актуально это для бревенчатых домов.

Чтобы быстро разобраться с подходящим материалом для обрешетки, рассмотрим все недостатки и достоинства обоих вариантов.

Металлический профиль. Плюсы:

• идеально ровный;
• не деформируется;
• долговечен.

Минусы:

• высокая цена;
• неудобен в монтаже.

Деревянный брус. Плюсы:

экологически чистый;

удобен в работе;

невысокая стоимость;

универсален в строительстве.

Минусы:

• менее долговечен;
• имеет неровности.

Логично, что те, у кого бревенчатый дом предпочтут брус, так как его проще крепить, ровнять и монтировать. А вот обшивку бетонных или кирпичных построек намного лучше осуществлять с помощью металлического каркаса. Даже хорошо обработанная древесина сокращает свой срок службы при контакте с бетоном.

Выбор материала для каркаса зависит от того, из чего изготовлена вагонка и условий эксплуатации. К примеру, для влажных помещений, таких как кухня или ванная лучше использовать металлический каркас и МДФ вагонку. Для более стабильных климатических условий, в комнату, балкон или коридор подойдет натуральная древесина. Положительной стороной такого каркаса становится упрощенный процесс монтажа вагонки. С деревом намного проще работать, прибивать мелкие гвозди, вкручивать саморезы и закреплять клипсы.

И так, с материалом для каркаса мы определились, следующим этапом будет монтаж. Сейчас нам предстоит рассмотреть виды крепежей и выбрать самый оптимальный вариант для обрешетки деревянной конструкции.

Как правильно рассчитать размеры каркаса для моего проекта

Перед началом строительных работ обязательно составляется проект и строительная смета, основной частью которой является расчет стен каркасного дома. Конструкция каркаса и структура «пирога» стены – важнейшие составляющие. От того, насколько правильно они будут спроектированы и из каких стройматериалов собраны, зависит теплоэффективность и долговечность дома.

Порядок и правила расчета

На стоимость стен каркасного дома, а также на количество материалов, используемых при их возведении, влияет площадь, этажность строения, количество и планировка комнат. Многоэтажный дом тяжелее, поэтому для его строительства потребуются более прочные материалы в большем количестве.

Каркас дома состоит из следующих элементов:

• стойки – основа каркаса, изготавливаются из деревянного бруса или досок;
• «пирог» стены.

Расчет стоек каркасного дома

Высота стоек зависит от количества этажей дома и высоты потолков, обычно она составляет не менее 2,5 м. В технических помещениях и санузлах можно использовать минимальные значения. Сечение стоек преимущественно – 150х150 мм.

Расстояние между стойками при сборке каркаса на стройплощадке определяется шириной утеплителя. Важно, чтобы он плотно размещался между брусьями и не спрессовывался. Производители готовых каркасов из ЛСТК часто устанавливают шаг стоек 3 м, поэтому при размещении утеплителя важно закрывать места стыков для герметичности всей конструкции.

При выборе деревянного каркаса важно, чтобы древесина была высушена, это исключит усадку конструкции. Кроме того, нужно правильно подобрать породу дерева и обратить внимание на наличие антисептической обработки, чтобы продлить срок службы.

Расчет стенового «пирога» каркасного дома

Каркас стен состоит из слоев:

• утеплителя;
• ветро- и влаг
• озащитных
• мембран;пароизоляции;
• плит ОСП;
• внутренней и внешней отделки.

Толщина утеплителя зависит от региона строительства дома и его назначения – для сезонного или круглогодичного проживания. Обычно теплоизоляционный слой равен толщине стоек – 150 мм, в районах с низкими температурами увеличивают толщину и усиливают каркас дополнительными стойками.

Популярный, долговечный и экономичный стройматериал, рекомендуемый специалистами – минеральная вата. С внутренней стороны дома на утеплитель обязательно крепятся пароизоляционные пленки.

Стойки также не должны оставаться без теплозащиты, поэтому снаружи места выхода стоек на улицу изолируют.

С внешней стороны поверх слоев утеплителя закрепляют плиты ОСП, на которые укрепляют пленки для ветровой и влагозащиты. ОСП усиливают жесткость конструкции. Между ветрозащитной пленкой и внешним отделочным материалом всегда оставляют вентиляционный зазор, в него выводят точку росы, регулируя слои утеплителя.

С внутренней стороны каркас также может быть обшит плитами ОСП меньшей ширины либо для этих целей выбирают листы гипсокартона. Для внешней отделки дома используют различные материалы: виниловый или металлический сайдинг, штукатурку, кирпич, камень, вагонку – это зависит от вкуса и финансовых возможностей владельца.

При расчете стен каркасного дома используют коэффициент «показатель сопротивления теплопередачи» – Rp. Принят СНиП, учитывающий данный показатель для каждого региона, исходя из средних температур в зимнее время года. Примеры показателей коэффициента Rp по городам, Вт/(м·°C):

• Москва – 3,28.
• Краснодар – 2,44.
• Сочи – 1,7.
• Санкт-Петербург – 3,23.
• Красноярск – 4,84.
• Екатеринбург – 3,65.
• Магадан – 4,33.

Этот коэффициент определяется как деление толщины материала (м) на коэффициент теплопроводности материала (Вт/(м·°C)). В том случае, когда стена состоит из нескольких слоев, то значения всех составляющих стройматериалов нужно сложить, чтобы получить общую цифру. Теплопроводность материалов указана на упаковке, также ее можно найти у производителя.

Пример расчета

Как правило, размер стены каркасного дома задает утеплитель, остальные материалы принимаются как данные. Возьмем, к примеру, Санкт-Петербург:

1. Rp = толщина стены делится на коэффициент теплопроводности материала.
2. Возьмем каменную минеральную вату плотностью 140-175 кг/куб. м – 0,043.
3. 3,23 = толщина стены / 0,043.
4. Искомая толщина = 3,23 * 0,043 = 0,139 м.

Минвата обычно имеет толщину 50 мм, округляем до этого показателя и получаем толщину утеплителя в 150 мм. К этой цифре прибавляем размеры отделки, ограждающих конструкций, листов ОСП и гипсокартона.

Аналогично можно произвести расчет и по другим городам, а также для других вариантов утепления – пеноплекса, стекловаты и прочих материалов.

Стоимость материалов для возведения каркаса, ограждающих конструкций, внешней и внутренней отделки стен зависит от производителя стройматериалов. Кроме того, при самостоятельной сборке дома необходимо приобрести инструменты, а также крепеж, уголки и другой инвентарь.

Но при всем при этом, сборка быстровозводимого дома своими руками довольно проста, не требует особых навыков и помогает существенно снизить расчеты стоимости строительства.

Какой инструмент мне понадобится для постройки каркаса под вагонку

Вагонка – стройматериал, который не собирается выходить из моды. Оно и понятно: лаконичный, качественный, считается отличной основой для совершенно разных интерьерных задумок. Да еще и экологичный. Правда, не все решаются на отделку вагонкой, понимая, что придется заняться еще и обрешеткой под нее. А зря – это не так уж и сложно, если к делу подойти с умом и пониманием.

Что это и для чего нужно?

Обрешетка – это несущий каркас, который должен скреплять элементы вагонки. Это основа ее крепления. Обшивка не предполагает приклеивания или иного метода фиксации, потому что все это не так практично и надежно, как крепление именно на каркас. И смонтировать вагонку на обрешетку своими руками вполне может и новичок, то есть сэкономить на вызове мастеров вполне реально без каких-то больших рисков.

И тут у хозяев есть выбор, потому что обрешетка бывает как деревянной, так и металлической. Но вот брус считается поудачнее вариантом, потому что и весит немного, и в использовании более удобен, и сам процесс будет попроще и побыстрее. И долговечным его тоже вполне можно считать. Если же решено работать с металлопрофилем, как правило, выбирают направляющие из оцинкованной стали.

Можно даже пластик использовать, но это не так дешево, как могло показаться. Нужны дорогие пластиковые профили, стойкие к влаге и прочим внешним воздействиям.

Инструменты и материалы

Но это не значит, что для обрешетки подойдет любой брус или любые профили.

Узнаем, по каким критериям выбирать материал для каркаса.

• Он должен быть стойким к агрессивным действиям влаги . То есть если это все же металл, то только нержавейка. Если это дерево, то покрытое специальными пропитками.
• Если решено взять металлопрофиль, берут стандартный, который служит и каркасом для гипсокартонных плит.
• При выборе деревянных брусков нужно внимательно их осмотреть – на них не должно быть трещин и большого количества сучков, оттенок также должен быть сравнительно равномерным.
• Что касается породы дерева, лучше остановиться на лиственнице и кедре . А вот сосновые пиломатериалы практически не годятся: такая древесина склонна к появлению трещин по мере высыхания.
• Брус, пропитанный специальными влагостойкими составами, должен, по крайней мере, 2 дня просушиться в помещении, где он будет использоваться . Такая адаптация к микроклимату обязательна.

Из инструментов нужно взять: ножовку по дереву (если обрешетка из бруска), уровень (пузырьковый либо водяной), рулетку либо линейку, строительный шнурок, также электродрель с набором сверл, киянку и молоток, отвертки и столярный нож, а еще шуруповерт.

Обычно мастера останавливаются на бруске с сечением 2,5х5 см (называют такие доски дюймовкой) либо 2,7х6 см. Оптимальным крепежом для обрешетки в таком случае станут саморезы, причем надо брать разные по длине. Если обрешетка монтируется на бетонную стену или кирпич, по пеноблоку, уместнее использовать дюбели – они надежнее зафиксируют брус.

Антисептики, инсектициды – все это не менее значимо, чем базовые материалы и инструменты. А ещё противогрибковый раствор, состав от плесени и гниения будут тем минимумом, без которого с бруском далее нет смысла работать.

Составление схемы и расчет

Обрешетка, в принципе, может быть трех видов: горизонтальной, вертикальной и предполагающей контробрешетку. Горизонтальную монтируют, чтобы прикрепить вертикально ориентированную вагонку. Вертикальную – напротив, для горизонтальных ламелей. А контробрешетка означает монтаж под обшивку теплоизоляционного слоя. И последний вариант возможен только в случае использования деревянного бруса.

Узнаем, что учитывается при составлении схемы.

• Размер, сечение и форма бруска. О том, какие размеры самые ходовые, говорилось выше. Действительно, для прочности достаточно реек 2х2 или 2х4. А использование брусков покрупнее прочность не повысит, зато увеличит стоимость ремонта.
• Шаг . С каким интервалом укладывать обрешетку: на потолке данный показатель равен 0,4 м, на стене – 0,5 м. Это считается оптимальной формулой, которая гарантирует и прочность облицовки, и стоимость конструкции. Дополнительные же рейки крепят по длине стыка, если таковой, конечно, в принципе есть.
• Способ фиксации к отделываемой поверхности . Если бы обрешетка была металлической, для ее крепления потребовались бы специальные кронштейны. Но в случае с деревом в них необходимости нет: направляющие ставят вдоль либо поперек стенки, крепят саморезами или дюбелями.
• Точнее рассчитывать расстояние между брусками просто не нужно. На стенах – по горизонтали, вертикали и диагонали – выдерживают шаг между опорными составляющими в пределах 50 см. Более частый монтаж не приносит видимой выгоды – только потерю средств, сил и времени.
• Но вот увеличивать размер «пустот» тоже нельзя . Например, если шаг между направляющими возрастет до 0,7 м и больше, у древесины будет «поле для маневра», она сможет менять со временем свою форму, то есть облицовка элементарно может вздуться, а может и согнуться внутрь.
• Потолочная обрешетка под вагонку потому крепится с меньшим шагом (40 см), а это требует усиления конструкции.

Как собрать каркас, если я новичок в этом деле

Ключевые слова

БЕТОН / МОНОЛИТНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН / ДЕФЕКТЫ / МОНОЛИТНЫЙ КАРКАС / ПРОЧНОСТЬ / АРМАТУРА / МОНОЛИТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО / ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЙ / ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СООРУЖЕНИЙ / CONCRETE / MONOLITHIC REINFORCED CONCRETE / DEFECTS / MONOLITHIC FRAME / STRENGTH / REINFORCEMENT / MONOLITHIC CONSTRUCTION / BUILDING INSPECTION / DESIGNING OF MONOLITHIC REINFORCED CONCRETE STRUCTURES

Аннотация научной статьи по строительству и архитектуре, автор научной работы — Клюев К. А., Кузнецов А. А.

Какие ошибки чаще всего допускаются при изготовлении каркаса

Деревянный брус не будет прогибаться, как рейка

По, сути, мы используем все тот же материал, но с другим сечением – минимально рекомендованное значение 40*40 миллиметров.

• Основное отличие каркаса из бруса, это его более высокая прочность. Пояса не ведет при закреплении, они могут свободно отстоять от капитального основания, имея при этом меньшее количество точек опоры.
• Из бруса можно собирать каркасы под подвесные потолки, тогда как река служит материалом в основном для подшивных, хотя бывают и исключения.

Подвесной каркас из рейки

• Каркасы из бруса можно собирать только с применением системы опор – прямая фиксация, как у рейки почти не используется, так как из-за большой толщины материала в него затруднительно вставлять дюбель-шурупы, а оставшейся длины едва ли хватает, чтобы фиксация была надежной.
• При малейшем отступлении от основания начинаются проблемы.

Каркас из бруса

Деревянные каркасы по эксплуатационным характеристикам неплохи, особенно если учитывать цену на них, но назвать их лучшим материалом не получится, так как они имеют следующие особенности:

• Дерево боится влаги и без соответствующей обработки начинает довольно быстро гнить. Кто-то возразит, мол, вагонка тоже из дерева! Да, но она то, как раз-таки, обрабатывается, а вот каркас остается зачастую незащищенным.
• Дерево способно впитывать в себя влагу из окружающего пространства и отдавать ее обратно (сохнуть), из-за чего оно меняется в объеме, его может выгибать и вести по разным траекториям. Данный факт часто приводит к появлению на вагоночной обшивке щелей.
• Материал рассыхается и трескается.
• Дерево боится огня, но тут уж при деревянной же обшивке, на минус тянет слабо.

Совет! Рекомендуется все деревянные поверхности в доме покрывать антипирирующими составами, которые дадут дополнительную защиту от огня.

• Материал может стать пищей для насекомых древоточцев, да и грызуны будут не прочь им полакомиться в голодное и холодное время.

По сути, каждый фактор не очень существенен, но вместе они могут сильно сократить срок службы обшивки, поэтому деревянный каркас необходимо обрабатывать химическими веществами, что уже требует дополнительных затрат средств, труда и времени.

Можно ли использовать б/у материалы для каркаса под вагонку

Основа мягкой мебели – каркас. Он определяет форму, от него во многом зависит надежность и долговечность дивана. Материалы каркаса – это:

• дерево, а также ДСП, МДФ либо фанера;
• металл.

Также существуют модели с комбинированным каркасом. Например, у модели "Барон 6" он сделан из металла, массива сосны, ДСП и фанеры.

У каждого из вариантов есть характерные особенности, достоинства и недостатки.

Металлический каркас дивана: особенности, плюсы и минусы

Ключевое достоинство дивана на металлическом каркасе – прочность. Он способен выдержать нагрузку до 250 кг, и его сложно повредить. Есть два типа металлических диванов:

• цельносваренные;
• разборные.

Цельносвареные модели более доступные по цене; также они превосходят разборные аналоги по надежности и долговечности.

Прочие плюсы моделей на металлическом каркасе – это:

• экологичность – при их изготовлении не используются клеи или лаки, которые могли бы выделять вредные вещества;
• устойчивость к возгоранию;
• устойчивость к температурным перепадам – благодаря этому такую мебель можно ставить рядом с батареей.

Качественная антикоррозийная защита позволяет им выдерживать повышенную влажность.

Недостатки тоже есть. Это, в первую очередь, сравнительно большой вес, поэтому, если вы хотите купить именно диван на металлокаркасе, четко определитесь с тем, где он будет стоять. То и дело двигать его, выбирая оптимальное место, будет непросто.

Диван с деревянным каркасом: особенности, плюсы и минусы

Здесь возможны несколько вариантов.

Диваны из массива дерева экологичны, надежны и стильно выглядят. Но они и стоят относительно дорого. Наиболее долговечные варианты – диванные каркасы из бука, дуба или ясеня. Хорошее решение – береза. Бюджетные модели деревянных диванов делают из сосны.

Также широко применяются такие материалы каркаса диванов, как многослойная фанера, ДСП, ДВП и МДФ. Их использование дает возможность снизить стоимость мебели. Например, у модели "Атланта" деревянный каркас изготовлен из ЛДСП.

Деревянные диваны тоже могут быть комбинированными: часть основы выполняется из массива, другая часть – из фанеры либо из древесно-стружечных плит и других подобных материалов.

Диваны на каркасе из дерева уступают металлическим изделиям по прочности, их сложно ремонтировать, если возникнут какие-либо повреждения. Также они плохо переносят повышенную влажность.

Какой каркас дивана лучше выбрать: металлический или деревянный

Выбор дивана зависит от того, какие критерии вы считаете для себя наиболее важными.

Вам подходит диван на металлокаркасе, если:

• в вашей спальне нужна мебель, способная в течение длительного времени выдерживать большую нагрузку;
• вы предполагаете, что диван будет долго стоять на предназначенном для него месте.

Вам стоит предпочесть диван на деревянном каркасе, если:

• вы планируете довольно часто делать перестановку;
• вам нужна мебель для гостиной, на которой относительно редко будет сидеть или лежать несколько человек.

Как крепить вагонку к каркасу правильно

Мы выяснили, нужно ли обрабатывать каркас дома антисептиком. Это действительно необходимо, чтобы защитить его от влаги. Исходя из указанных выше пунктов, в обработке антисептиками нуждаются следующие части каркаса:

• Конструкции, которые в процессе эксплуатации будут находиться в непосредственном контакте с окружающей средой.
• Изготовленные из пиломатериалов, которые в процессе хранения долго находились под открытым небом, а не под навесом, мокли от дождя или снега.
• Расположенные близко к земле, а именно в пределах 25 см в высоту: 2 ряда бруса обвязки фундамента, лаги полов первого этажа, дощатые щиты чернового пола. Даже если используется пиломатериал камерной сушки. Из-за близкого расположения основания дома к грунтовой влаге конструкции и требуют защиты.

В соответствии с п. 6.2.8.3 СП 31-105-2002 обрабатывать антисептиком необходимо пиломатериалы деревянного перекрытия первого этажа, опирающегося на бетон или кладку. Требование распространяется и на каркасные, и на дома из бруса . Антисептирование не требуется, только если в месте опирания балка защищена полиэтиленовой пленкой или рулонным кровельным материалом, как показано на рисунке ниже.

Полезно знать! Межэтажные перекрытия, стены, перегородки, стропильная система, фронтоны по окончании строительных работ не будут контактировать с внешней средой, поэтому их не нужно обрабатывать антисептиком. Снаружи стены и крыша закроются ветрозащитной мембраной и обшивкой, а изнутри будут защищены пароизоляцией.

Какой каркас лучше — деревянный или металлический

Если ваш выбор пал на деревянную обрешетку, то дальше вы найдете все необходимые советы и рекомендации для правильного монтажа. Как сделать обрешетку под вагонку из других материалов, мы разбирать не будем ввиду редкого их использования в частном ремонте.

Как сделать обрешетку из дерева - пошаговая схема

Шаг 1: Разметка каркаса

Каркасом считается периметр, то есть основа основ, так вы очертите границы и будете знать общую площадь, которую нужно покрыть промежуточными рейками, располагающимися на одинаковом расстоянии друг от друга. Уже на этом этапе следует тщательно выровнять все дефекты стены, потому что по каркасу будет браться ориентир для набивания и выравнивания всех промежуточных опорных элементов. Для этого активно используйте отвес или строительный уровень (в зависимости от направления обрешетки). В случае неравномерного соприкосновения бруска со стеной подкладывайте под него подложки (клинышки). Так вы добьетесь ровной поверхности, которая будет надежно опираться на стену, а не болтаться в воздухе.

Иногда придется действовать в обратном порядке, не подкладывать дополнительный материал, а стачивать уже существующий, делать бруски чуть тоньше, чтобы выровнять основание. Чтобы понять, подкладывать материал или стесывать, нужно при разметке определить характер и количество неровностей стены, вычислить самую выпирающую часть, величину ее выпирания, а также количество и характер более мелких дефектов. Взвесив все это, можно решить, что будет практичнее и проще сделать.

Шаг 2: Монтаж каркаса

Разметив все и определив способ устранения дефектов, пора прикрепить направляющие по периметру. Делается это дюбелями и шурупами, причем крепления должны встречаться через каждые 25 см. Создав окантовку обрешетки, проверьте уровнем однородность созданной плоскости. Также к каркасу относится крепление брусьев вокруг проемов для окон и дверей, их тоже надо как бы обвести деревянной каемочкой, чтобы качественно закрепить там вагонку.

Шаг 3: Создание промежуточной части обрешетки

Теперь набивается весь оставшийся материал по запланированному проекту. Не стремитесь располагать торцы промежуточных брусков вплотную к каркасу по периметру, а соединять их тем более не стоит. Оставьте небольшой зазор на случай расширения или усыхания дерева, чтобы эти части друг друга не перекосили в случае сезонных изменений. Крепить их также нужно дюбелями и шурупами, поэтому даже без фиксации на каркасе промежуточные элементы будут хорошо держаться сами.

Читайте еще: Плоский шифер – все секреты экономной отделки фасада

Начинать закреплять каждый брус следует в двух местах – сверху и снизу по одному шурупу. Затем просмотреть всю стену, какие дефекты попадают под фиксируемый брус, определить тип подложек, выровнять плоскость с помощью уровня или отвеса, и только тогда крепить всю конструкцию шурупом. Так выверяется каждый брусок обрешетки, а по мере готовности периодически оглядывайте все, чтобы убедиться в соответствии.

Шаг 4: Окончание работы

Когда вы закрепили все брусья, следует сделать финальную сверку уровня. Почему мы делаем на это такой упор в каждом шаге, потому что ради этого и делается обрешетка, чтобы идеально выровнять стену. В противном случае отделка вагонкой сразу выдаст несовершенства вашего дома, поэтому ошибки тут недопустимы. Если проверка показала, что стена стала ровной, нужно сделать последний штрих – обработать дерево пропитками против плесени, грибков и подверженности огню. После их высыхания можно приступить к запланированной отделке помещения.