Яблоня посадка и уход. Как сажать

Яблоня посадка и уход. Как сажать

Посадка яблони осуществляется на территории, которая способна вместить высоко- и среднерослые деревья. Дистанция между ними зависит от вида подвоя и качества грунта. Большинство видов являются долговечными, способными приносить урожаи на протяжении 60-ти лет. При отсутствии обрезки они могут вырасти в длину 8 метров.  Расстояние между деревьями при посадке соответствует схеме – 5×5 метров.

Среднерослые культуры (полукарликовые и карликовые) высаживают на маленькие участки. Продолжительность плодоношения у них меньше по сравнению с сильнорослыми (40-50 лет), у карликовых (максимум – 20 лет). Это значит, что такие растения рекомендуется омолаживать интенсивнее. Высаживание их соответствует схеме – 4х4 метра.

Сегодня пользуются успехом колоновидные яблони, посадка и уход за которыми требуют опыта и определенных знаний. Прежде чем начинать высадку саженцев, необходимо ознакомиться с технологией и правилами ухода.

Перед высаживанием побегов садоводы определяют наличие грунтовых течений, которые должны находиться на глубине ниже 3-х метров.  Мощная корневая система у сильнорослых видов может достигать двух с половиной метров. Корни, попадающие в грунтовое течение, медленно растут, а со временем могут засохнуть.

Посадка колоновидных яблонь может проводиться на участке с уровнем грунтовых вод – 2,5 метра. То же самое касается карликовых и полукарликовых саженцев.

Подготовка почвы

За пару месяцев до высаживания землю рекомендуется перекопать, а затем удалить мусор и сорняки.

Почвы бывают глинистые и песчаные. Чтобы уменьшить плотность грунта из глины, на каждый квадратный метр необходимо внести:

• песка – два 10-ти литровых ведра;
• опила – одно ведро;
• перегноя – до 15 килограммов, не более;
• известки-пушонки – полтора килограмма.

Для уплотнения почвы из песка используют:

• глину – 2 или 3 ведра;
• перегнивший торф или навоз – 1 ведро;
• золу – полведра.

Если на вашем участке проблемная почва – не игнорируйте подобных рекомендаций, поскольку от состояния грунта зависит будущая урожайность.

Выкапываем яму

Диаметр посадочной ямы должен соответствовать размерам корневой системы. Верхний слой грунта считается плодородным – его складываем по одну сторону рва. Нижний слой земли складываем по другую сторону.

Глубина рва будет зависеть от высоты дерева:

• 100/120 см — 60/80 см – для высокорослых;
• 100-50 см – для полукарликовых;
• 90 — 40 см – для саженцев на карликовом подвое .

В середину рва вбивают кол, на который будет опираться ствол сразу после высаживания. Наглядно с этапами высадки можно ознакомиться по фото, размещенными на сайте.

Высаживание

Очередной урок посвящен процессу высаживания.

Этапы :

• осматриваем корневую систему;
• срезаем участки, которые подгнили, обломались или высохли;
• рассаду помещаем в центр рва, равномерно распределяя корни;
• присыпаем его землей, полностью заполняя пустоты;
• утаптываем грунт;
• обильно поливаем растение.

На заключительном этапе молодое растение привязывается к колышку, помещенное предварительно в яму.

Высота яблонь. Сильнорослые яблони

Эти деревья получают, прививая сорт на подвой, выращенный из семян и склонный к сильному росту. Очень крепкие, они способны прожить 20–40 лет, а иногда и намного дольше – встречаются и 70-летние, и даже100-летние яблони. Если их не обрезать, они вырастают настоящими гигантами – высотой до 5–6 м, при этом "размах" кроны может достигать 4–5 м. В небольшом саду много таких яблонь не посадишь, но в этом и нет необходимости: 3–4 дерева вполне обеспечат потребности семьи из 5–6 человек. Конечно, собирать урожай с них непросто. Множество плодов пропадает, превращаясь в падалицу.
Поэтому приходится ограничивать рост регулярной обрезкой.

Сильнорослые яблони не переносят стояние грунтовых вод ближе 2 м и застоя снеговой (или дождевой) воды на тяжелых глинистых почвах. Их корни глубоко проникают в почву и на участках с постоянным переувлажнением "задыхаются". Вершины деревьев начинают сохнуть, и они преждевременно гибнут.

В наших питомниках преобладают саженцы на сильнорослых подвоях, причем выбор сортов достаточно разнообразен. В районах, расположенных севернее Москвы, выращивают высокозимостойкие сорта: 'Антоновка обыкновенная ', ' Коричное полосатое ', ' Грушовка московская ', ' Подарок Графскому ', ' Марат Бусурин ', ' Маяк Загорья ', ' Аркадик '.

В зависимости от сорта и возраста такие деревья дают от 20 до 200 кг плодов с дерева. Не подводят с урожаем и разнообразные китайки, например китайка ' Керр '.

Посаженные на расстоянии 4–5 м друг от друга, 3–4 сильнорослых дерева займут площадь 15–20 м2.

Рассада яблони. Как выбрать саженец яблони?

По сроку созревания яблони делятся на такие типы:

Летние – плодоношение происходит в августе, хранятся недолго, около 10 дней. Это такие сорта – Белый налив, Грушовка, Медуница.

Осенние – созревают в сентябре, хранятся в течении месяца. Это такие сорта как Кореянка, Мельба, Боровинка.

Зимние – плодоношение в конце сентября, начале октября. Такие сорта способны длительно хранится, до 6 месяцев. Популярны такие сорта яблонь – Уэлси, Антоновка, Богатырь, Московское зимнее.

В зависимости от подвоя саженцы яблони можно разделить на три типа:

Сильнорослые – высота дерева от 4 до 8 метров с глубокими корнями. Участки для таких яблонь должны быть с уровнем грунтовых вод ниже 3 м.

Полукарликовые – высота деревьев до 5 метров с корневой системой 2-2,5 м. Уровень грунтовых вод должен быть на расстоянии в 2,5 м от поверхности.

Карликовые – с высотой деревьев до 2,5 метров. Высаживают такие саженцы если уровень грунтовых вод на участке выше 1,5 м.

Внимание: Соприкосновение корней яблони с грунтовыми водами ослабляет дерево, ухудшает плодоношение и повышает риск к появлению заболеваний.

При выборе сорта обращайте внимание на вкусовые качества плодов. Яблони могут быть самоопыляемыми или могут нуждаться в опылителе.

Чем моложе саженец, тем лучше он приживется. Однолетний саженец не имеет развитых ответвлений, хорошо приживается, лучше поддаются формированию кроны, но плодоносить начинает позже.

Двухлетний саженец имеет уже 2-3 дополнительных ветви, приживаются хорошо, но сложнее формировать крону.

Трехлетние саженцы , это уже сформировавшееся деревце, хуже приживаются.

Обращайте внимание на стебель и корни растения при выборе – не должно быть наростов и повреждений. Под корой стебель ярко-зеленого цвета . Корни не должны быть гнилыми и ломкими.

Сильные разветвленные корни с небольшим количеством мочковатых - значит растение выращено из семечка. Из семенного подвоя вырастет высокое дерево, которое будет плодоносить 30 и более лет, но первый урожай вы получите на 5-7 год. Такие деревья хорошо адаптируются, устойчивы к болезням и неприхотливы в уходе.

Клоновый подвой имеет мочковатую корневую систему. Обильный урожай с таких подвоев получают в короткие сроки.

Посадка яблони весной саженцами с закрытой корневой системой

При выборе саженца любителю земледелия и садоводства стоит отдать предпочтение деревцу с закрытой корневой системой. Преимущество таких яблонь в том, что их корни лучше сохраняются при хранении и не страдают во время пересадки. Такой саженец одинаково хорошо приживется весной, летом и осенью. Процедура посадки будет выглядеть следующим образом:

1. Для наиболее популярных среднерослых яблонь готовят посадочную яму глубиной 50 см и диаметром 1 м. Если предстоит сажать несколько деревьев, между ними необходим интервал 3-4 м. Между рядами расстояние должно быть не менее 5 м.
2. Неплодородный слой земли убирают и заполняют дно ямы смесью грунта с компостом и золой. Дополнительно можно внести 1-2 горсти минеральных удобрений.
3. В питательной смеси делают углубление равное диаметру горшка и проливают землю водой. Перед посадкой также поливают и яблоню в горшке.
4. Посадочную емкость переворачивают кверху дном и, держа одной рукой ствол деревца, другой осторожно снимают горшок выкручивающими движениями, стараясь не нарушить целостности земляного кома.
5. После этого саженец устанавливают таким образом, чтобы уровень земли, в которой росла яблоня, находился вровень с верхним краем посадочной ямы или был чуть выше. Только при такой посадке корневая шейка будет расположена правильно.
6. Рядом с земляным комом устанавливают колышек для подвязки саженцев, наблюдая, чтобы он не повредил корни.
7. Далее заполняют оставшееся в яме по бокам от саженца пространство землей, периодически увлажняя в процессе землю, чтобы она уплотнилась.
8. После посадки грунт по окружности следует немного утрамбовать, не нажимая на земляной ком, в котором сидел саженец. В результате должно образоваться небольшое углубление вокруг яблони.
9. В получившуюся канавку аккуратно в несколько приемов вливают до 2 ведер воды.

   

Ползучая яблоня. Необычные способы формирования яблони

Яблоня может не только порадовать цветением и сочными плодами, но и украсить сад своей необычной формой. Существует способ формирования кроны, в результате которого взрослое дерево стелется по земле.

Необычные сорта яблони

Существуют и сорта, растущие горизонтально от природы. Так, на Урале в недавнем прошлом этой проблемой занимался Николай Мазунин, которому удалось на основе опытов Сергея Исаева вывести сорта Соколовcкое и Подснежник. Они не вырастают выше 2,5 м. При формировании бесштамбовой кроны ведут себя как стланики. (Стланиками или стланиковыми формами называют распростертые, стелющиеся по земле кустарники и деревья.) Эти сорта яблонь не слишком распространены из-за низкой урожайности, но они могли бы занять достойное место в декоративном садоводстве.

Еще в XIX веке, во время интенсивного освоения Сибири, садоводам хотелось видеть в этом суровом краю яблоневые сады. После неудачных попыток выращивания популярных сортов в обычной форме яблони стали формировать горизонтально и получать прижатую к земле крону, которую укрывали на зиму снегом. Этот способ позволял спасать деревья от губительных зимних морозов и весенних ожогов и получать высокие урожаи.

Плюсы горизонтального формирования яблонь

• У низкорослых деревьев больше времени для подготовки к зиме. Лето "удлиняется" за счет осенних месяцев, поскольку даже при похолодании температура воздуха в приземном слое выше за счет тепла почвы и значительно меньшей ветрености.
• Первые яблоки можно попробовать уже через 3–4 года после посадки. При этом в суровых условиях Севера, Сибири и Дальнего Востока можно использовать многие сорта крупноплодной яблони, выведенные для средней полосы России .
• Летом вся поверхность кроны покрыта листвой настолько плотно, что в приствольном круге яблони практически нет сорняков .

Минусы горизонтального формирования яблонь

• Часто начало зимы бывает бесснежным , и незащищенное дерево становится уязвимым для сильных морозов. Чтобы этого не случилось, растение укрывают коробами – когда деревце низенькое, это нетрудно.
• Ствол и скелетные ветви нужно защищать от мышей . Для этого их обматывают лутрасилом , капроном. Молодые приросты текущего года, которые образуются после обрезки, нужно будет укрывать ежегодно.

Арктический способ формирования яблонь

Есть две наиболее распространенные методики формирования стелющейся кроны. Владимир Крутовский считается автором арктического , или минусинского , способа, который разработан на основе придуманного омским селекционером Александром Кизюриным бахчевого метода. Последний заключается в простом пригибании стволика к земле с прищипыванием побегов для стимуляции ветвления. При арктическом способе не только пригибают центральный проводник, но и формируют скелетные ветви, как у обычных, прямостоящих деревьев, с той лишь разницей, что центральный проводник (макушка) становится одной из таких ветвей. Формируются два равнозначных плеча, расположенных диаметрально противоположно друг к другу относительно штамба на высоте 15–20 см. На каждом плече формируют 4–5 скелетных ветвей., которые заполняют пространство между скелетными ветвями.

Арктический метод формирования яблонь

Первый год формирования яблони

Невысокий однолетний саженец покупают и сажают весной. При посадке верхушку подрезают на 10–15 см. Стволик аккуратно пригибают к земле под углом, близком к 90°, так, чтобы штамб не был выше 40 см, и закрепляют шпильками или крючками. Из боковых побегов формируют плечи кроны и скелетные ветви первого порядка. Эти работы проводят в течение мая-июля.

Второй и последующие годы формирования яблони

Весной второго года. Разница только в том, что все ветви, включая центральный проводник, должны быть расположены в горизонтальной плоскости. В отличие от классической кроны, у такого деревца на каждом плече формируется свой центральный проводник. Подрезают все ветви прошлогоднего прироста так, чтобы они были короче центрального проводника. Скелетных ветвей оставляют не более четырех – остальные удаляют.

В течение вегетативного периода второго года формируют ветви второго порядка, после пригибания у них прищипывают верхушки. Оставляют плодовые веточки, иначе плодоношение яблони сильно задержится.

Дальнейшее формирование кроны яблони заключается в вырезании вертикальных побегов – волчков. (Волчок – однолетний сильный побег, направленный вертикально вверх.) Лучше формировать скелетные ветви только двух порядков, тогда крона будет достаточно прочной, чтобы выдержать урожай.

Образование плодовых веточек и прутиков происходит на однолетних побегах. Формировать плодовые веточки стараются в форме кольчаток, тогда плоды располагаются ближе к скелетным ветвям и меньше вероятность того, что они окажутся на земле. Кольчатка – многолетняя (5–10 лет) маленькая плодовая ветка. Называется так из-за небольших кольцеобразных ежегодных приростов.

Видео как ухаживать за саженцами яблони